Особенности укладки террасной доски из лиственницы

Выбираем половую доску

Чтобы правильно выбрать половую доску, необходимо знать какие породы деревьев обладают приоритетом при производстве данного строительного материала. Существует 2 основные разновидности доски для пола:

  • Из хвойных пород деревьев, например, ель и сосна. Такие доски имеют доступную ценовую политику, и наиболее популярны при укладке деревянного пола.
  • Из более дорогих пород: дуб, бук, ясень. Основные отличия данных пород заключаются в более длительном сроке эксплуатации, а также красивом рисунке готового пола. Но при монтаже дуба и бука нередко возникают трудности.

Критерии выбора половой доски начинаются с влажности. Это основной параметр, который не должен превышать 8 %, иначе после укладки пола, деревянное покрытие рассохнется и доски придётся снимать и укладывать заново. Даже если поверхность материала идеально высушена, его всё равно необходимо продержать непосредственно на объекте не менее 7-9 дней, перед монтажом.

Выбирая доски следует минимизировать наличие материала с сучками. Если такие имеются, то они должны плотно сидеть на своём месте, доски с выпадающими сучками необходимо исключить.

Такой параметр как толщина деревянного пола (от 25 до 40 мм) следует выбирать исходя из количества лаг, которые укладывают на бетон. Чем больше лаг расположено по площади пола, тем меньшей толщины можно выбирать доски.

Особенности укладки

Половые рейки, на которых имеются паз и шип, легко укладывать в напольное покрытие, правильно вставляя крепления в пазы. Такой материал позволяет самостоятельно провести монтаж пола на балконе или в комнате практически за один день. Если фреза не обрабатывала кромку половых досок, создавая на ней пазы и штыри, тогда такую рейку придется крепить шурупами или гвоздями к лагам.

При наличии креплений по бокам досок не потребуется во время монтажа использовать саморезы. Такой способ создает идеальное деревянное покрытие, на котором нет шляпок гвоздей или болтов. При таком монтаже полов саморезы используются только для крепления первой половой рейки.

Стелить реечный пол следует от дальней стены, укладывая доски поперек движению. Крепление первой доски, шпунт которой будет упираться в стену, проводится саморезами под углом в 45 градусов. Для вкручивания больше всего подходит фигурная отвертка, которая поможет максимально заглубить шляпку самореза в древесину. При правильном монтаже половое покрытие из дерева отлично будет смотреться в любом интерьере.

На какое основание следует укладывать половую доску

Половые доски – это универсальная разновидность материала, созданного для укладки деревянного пола на любой тип поверхности. Это может быть:

  • Бетонный пол.
  • Укладка на фанеру.
  • Лаги.
  • Деревянный или паркетный пол.

Основным правилом при укладке половой доски является заполнение прослойки между древесиной и основанием (даже если укладка производится на фанеру). В основном, для этого используют минеральную вату, которая также относится к разряду утеплителей. Вата не пропускает излишнюю влагу и холод, её допускается укладывать непосредственно на основание, даже если оно из бетона.

Укладка половой доски на лаги

Процесс монтажа половой доски на лаги является кропотливым и точным, но при наличии некоторого навыка не займёт много времени. Лаги – это деревянный брус, который укладывают вдоль всего пола. Поперёк данных элементов укладывается половая доска. В качестве лаг можно использовать не только специально установленный брус, но и обыкновенные балки, из которых выполняется перекрытие второго этажа.

Перед тем, как крепить лаги на основание, необходимо создать условия для дальнейшей эксплуатации полового покрытия. Влажность и холод, проникающие с бетонного перекрытия, способны существенной снизить срок использования даже самой качественной половой доски. Чтобы это не произошло, следует применить способ укладки дополнительного слоя теплоизоляции. Наиболее качественной и недорогой разновидностью теплоизоляционного материала является минеральная вата. Следует помнить, что перед укладкой минеральной ваты на основание бетонного пола, необходимо надеть на руки перчатки.

Укладка утеплителя

Монтаж половой доски и лаг начинается с их тщательной обработки. В качестве антисептика идеально подходит разогретая олифа, в которую также можно добавить воск. Такой состав законсервирует покрытие и станет защитой от воздействия насекомых или вредных микроорганизмов.

Расстояние между лагами необходимо оставлять не менее 50 см. Тогда деревянное покрытие будет надёжным и крепким, без какого-либо движения досок. Для крепления лаг следует использовать стандартные дюбели, не обязательно применять анкерные болты. Лаги просверливают насквозь и делают отверстие в бетонном полу. Далее в пол забивают пластиковый наконечник, а саморез закручивают через лаги в основание бетонного пола, таким образом фиксируя покрытие на одном месте.

Обязательно посмотрите видео о монтаже пола:

Существует способ крепления лаг с помощью раствора (не подходит под фанеру). Достаточно сделать небольшое количество раствора и залить лаги в нескольких местах. Раствор никак не повлияет на эксплуатационный срок бруса, но сделает конструкцию достаточно монолитной.

Стяжка деревянного пола при помощи самодельных деревянных клиньев

Это один из самых простых, но при этом действенных методов, отличающийся отсутствием затрат и высокой надежностью. Для воплощения его в жизнь не понадобится приобретать какой-то дорогостоящий инструмент – здесь достаточно использовать пару вручную изготовленных деревянных клиньев и молоток.

Клинья изготавливаются при помощи ножовки. Половица или любая другая доска длиной 15 см распиливается пополам с углом пропила 10 градусов. Стягивание досок пола этим методом производится следующим образом.

Шаг 1. На лаги укладывается 8-15 досок, затем обрезок прикладывается к последней из уложенных половиц.

Обрезок половицы прикладывается к последней из уложенных половиц

Шаг 2. Два клина укладываются на лагу над ранее уложенным обрезком половицы. Также клинья могут использоваться и без обрезка половицы, но в этом случае клин, который носит название «рабочий», должен иметь с одной из сторон гребень, входящий в паз половиц. Второй клин будет носить название «промежуточный» и на нем никаких пазов нет. Он обычно толще рабочего на 10-15 мм.

Укладка клиньев

Шаг 3. Куском доски закрывается лишний зазор. Зафиксировать упорный блок между клиньями и пространством, не закрытым досками пола, можно при помощи саморезов. Для этого упор прикручивается к лагам. Вместо доски, закрывающей зазор, можно применить и сжимы или скобы, которые также укрепляются на лаге.

Фиксация упорного блока

Шаг 4. Далее молотком наносятся удары по торцевой части промежуточного клина. Благодаря этим действиям, доски во всем настиле уплотняются между собой. При этом зазор между сплачиваемыми половицами не должен быть более 1 мм.

Наносятся удары молотком по торцевой части промежуточного клина

Шаг 5. После этого доски соединяются с лагами при помощи саморезов, которые вкручиваются в крайнюю доску под углом 45 градусов. Также иногда применяются и гвозди длиной 75 мм.

Доски соединяются с лагами при помощи саморезов

Шаг 6. Вынуть клинья после стягивания досок легко – для этого по промежуточному клину с торцевой части снова наносятся удары молотком, но уже с другой стороны. Клин благополучно покидает свое место.

Выбиваются клинья

Процедура производится каждые 8-15 досок, при этом важно следить, чтобы гребни половиц входили во все пазы, если укладывается шпунтированная доска; 2-4 крайние доски сплачиваются уже без доски, закрывающей зазор. У крайней к стене половицы нижний край паза удаляется, для сплачивания используется клин, который располагается между крайней доской и фанерой, защищающей стену от деформации. Клинья – это быстрый и самый удобный метод стягивания досок основания, который не требует использования какого-либо особенного и дорогостоящего оборудования

Способ проверен многими поколениями опытных строителей и до сих пор активно применяется в работе

Клинья – это быстрый и самый удобный метод стягивания досок основания, который не требует использования какого-либо особенного и дорогостоящего оборудования. Способ проверен многими поколениями опытных строителей и до сих пор активно применяется в работе.

Технология сплачивания половой доски

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами

В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски. Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной

Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше

  • Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
  • Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
  • Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
  • Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

Крепление напольной доски

Пример укладки шпунтованной доски при помощи струбцины и клиньев

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления

Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы

Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

https://youtube.com/watch?v=gr3ZgEtZ2wU

Саморезный

Способ, позволяющий избежать все недостатки предыдущих, практически заменивший гвозди на Западе при производстве половых работ с 70-ых годов XX века. Способ разъемный, что уже плюс. У саморезов по дереву более крупный шаг резьбы, нежели у саморезов для работ по металлу. Легко отличить на глаз.

Большинство профессиональных строителей выбирает исключительно саморезы. Наиболее значимые преимущества этого способа в сравнении с другими – высокая надежность и долгий срок службы. Цена половых саморезов чуть выше кровельных или любых других, но оно того стоит.

Типичный типоразмерный ряд такого крепежа: 3,5×35, 3,5×40, 3,5×45 и 3,5×50 мм. На самом деле, он гораздо шире, выше указаны самые ходовые типоразмеры. Длина выбирается в зависимости от толщины досок. Саморезы, конечно, оцинкованы во избежание коррозии, и снабжены буром для легкости вкручивания в дерево, причем угол наклона бура (40°) и шаг винтовой резьбы (1,8 мм) подобраны так, чтобы доски не расщеплялись при закручивании. И последний важный элемент конструкции самореза – резьба не доходит для шляпки, что обеспечивает более плотное прилегание настила к основанию.

Всегда лучше придерживаться технологии, тогда и результат получится ожидаемым и долговечным. Несколько рекомендаций по укладке досок:

  • Расстояние между саморезами должно составлять 25-30 см;
  • Необходимо использовать минимум 2 самореза на доску;
  • Необходимо отступить от кромки на 5-10 см.

Еще один плюс данного способа – возможность не только выполнить работу заподлицо, но и утопить саморез в древесине, а потом заделать шляпку декоративной пробкой или шпаклевкой. Многие производители половых досок предлагают подобные пробки вкупе с саморезами. Гвоздь также можно утопить, но декорации для него не предусмотрены.

Большой минус гвоздей – ненадежность под действием осевых нагрузок, именно поэтому гвозди относительно легко достаются гвоздодером. Решить этот вопрос можно, забивая гвозди под углом или пробивая насквозь и подгибая с обратки. Саморезы лишены и этого недостатка, в силу конструктива плотно прижимая соединяемые части, легко сопротивляясь продольным и поперечным нагрузкам.

Настоящие мастера через год-два обязательно перебирают пол, потому что он усыхает, и нужно проводить профилактику скрипов и «гуляний». И в этом сразу чувствуется плюс разъемного соединения. Другой психологический плюс, насчет сохранения мужского достоинства, если вкручивать саморезы, то жена не увидит погнутых гвоздей и не будет пилить на пару с тещей, мол, и гвоздь забить не умеешь.

Итак, мы выяснили, много способов хороших, но лучший – использовать саморезы. И никаких гвоздей!

Лиственница – свойства и выбор

Лиственница (лат. Larix) относится к категории хвойных древесных растений. Отличительной характеристикой является нестандартное поведение дерева – на зиму хвоя опадает.

Это самая распространённая порода в России. Наибольшие массивы расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Древесина тяжелая и твердая, всего лишь 1 пункт уступает дубу по шкале твердости Бринелля. За счет повышенной смолистости и высокой плотности, доски из лиственницы отличаются низкой теплопроводностью, устойчивы к гниению даже в условиях постоянного контакта с водой. Из-за этого она популярна в строительстве. Пиломатериалы используются в качестве:

  • Напольного массивного покрытия внутри помещений. Для этого применяются шпунтованные изделия с шлифованной поверхностью.
  • Фасадной отделки – гладкий прямой или косой планкен с ровными или пазогребневыми торцами шириной до 180 мм, толщиной до 28 мм;
  • Стенового покрытия для внутренних работ – вагонка и отделочные панели из массива;
  • Облицовки для мебели и декоративных поделок;
  • Террасной или палубной доски – не шпунтованный декинг с красивым природным рисунком, гладкой или рифленой противоскользящей поверхностью (вельвет);
  • Строительного материала для домов.

Декинг из массива выпускается в различных размерах. Рабочая ширина может варьироваться  в пределах 10-18 см, толщина – 18-30 мм, а длина – от 2 до 4 м.

Пожалуй, лиственница – это один из немногих природных материалов, который можно использовать в наружных работах даже без специальной обработки. Но сложные климатические условия нашей страны все же негативно влияют на любую древесину, поэтому желательно перед укладкой террасной доски из лиственницы покрыть планки антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Из минусов отметим высокую цену на древесину и необходимость постоянного восстановления защитного покрытия поверхности.

Напомним, что долговечность и устойчивость к деформациям готового настила для террас зависит в первую очередь от качества его составляющих

Поэтому при выборе нужно обращать внимание на следующие параметры:. Сорт

Сорт

Массив лиственницы выпускается в стандартном наборе: экстра, А, В, ВС и С. В качестве напольной отделки подходят только первые три вида, так как они имеют наименьшее количество сучков, минимум содержания заболони и других дефектов.

Геометрия

Выбранные планки должны быть ровными, с предельно малыми отклонениями от плоскости по длине и ширине – не более 1-2 мм на каждое изделие. Изогнутые, кривые ламели ни в коем случае нельзя укладывать на террасу, веранду или открытый балкон – они со временем перекрутятся или встанут «горбом».

Целостность

Чтобы минимизировать внутренние напряжения, которые в итоге могут «разорвать» доску, производители на изнанке прорезают компенсационные или технические «канавки». Поэтому треснувшая планка, со сколами на торцах и другими дефектами совершенно не подходит для установки. Никакие шпатлевки или герметики не остановят дальнейший рост трещин и других повреждений.

Влажность

Для внутренней укладки достаточно древесины с остаточным уровнем содержания влаги 8-12%. Но декинг – другое дело. Специалисты рекомендуют производить монтаж террасной доски со средней влажностью 16%. Это оптимальная величина, при которой риск деформирования настила ничтожно мал.

Замер влажности древесины.

Защита

Наилучшие протекторные свойства обеспечивает автоклавное пропитывание антисептическими и антипиреновыми составами. Однако это недешевое удовольствие, поэтому вполне можно ограничиться бытовыми биоцидными грунтовками от Сенеж, Рогнеда, Тиккурилла, Биофа и других. Причем доски нужно обрабатывать со всех сторон, особенно по торцам. Поверхность после окончания монтажа можно покрыть лаком для наружных работ, маслом или воском с высокой степенью износостойкости.

Характеристики изделий

Для начала рассмотрим основные параметры, которые имею все изделия этой группы:

Материал изготовления Массив лиственницы, в изделии нет клееных слоев, элементы вырезаются из сплошных заготовок
Толщина планок Чаще всего показатель составляет 19 мм, но значение может и отличаться в большую сторону
Ширина В зависимости от коллекции составляет от 85 до 160 мм, это чистовой размер без учета гребня
Длина Варьируется в диапазоне от 900 мм до 2000 мм
Влажность материала Не более 8%
Система соединения Шип-паз

От обычного тангенциального распила, отмеченного цифрой 1 радиальный (2) отличается тем, что волокна расположены вдоль доски, что позволяет материалу при перепадах влажности не деформироваться, а доска получается прочнее в два раза

Как крепить террасную доску — подготовительный этап

Если вас интересует, как крепить террасную доску, прежде ознакомимся с особенностями подготовки. Укладывается материал на любое основание: зацементированную поверхность, старую плитку, подушку из щебня. Не рекомендуют только настилать террасную доску на песок – он очень мягкий, поэтому покрытие будет постоянно деформироваться и перекашиваться, не сможет отличаться устойчивостью.

При отсутствии готовой поверхности вам нужно провести определенные работы:

  • в месте укладки вырыть небольшую траншею, очистить землю от сорняков, хорошо утрамбовать;
  • толщиной в 10 см насыпать подушку из щебня средней либо мелкой фракции, хорошо разровнять;
  • насыпать слой (5 см) песка, выровнять до получения равномерной поверхности;
  • сделать основание. Можно уложить небольшие бетонные плиты. Если вы решили бетонировать всю поверхность, позаботьтесь про наличие уклона для отведения воды, полное высыхание раствора.

Теперь можно разбираться в том, как крепить террасную доску правильно.

Что потребуется для укладки террасной доски из лиственницы

Согласно инструкции, прежде чем выполнять монтаж, сами доски следует установить в то место, где будут проводиться работы. Это нужно для того, чтобы материал прошел адаптацию, обрел ту температуру и влажность. Правила гласят, что выполнять работы зимой не следует. А для продления срока материала, нужно сделать вентиляцию досок и уклон, чтобы с них стекала влага.

Вот что вам потребуется, чтобы уложить террасную доску:

  • лаги, которые будут выполнять роль опор и каркаса;
  • промежуточная и начальная скоба;
  • шурупы-саморезы, чтобы фиксировать изделия;
  • торцевые планки;
  • заглушки, если планки полые;
  • уголки;
  • непосредственно сам декинг для монтажа.

Что касается инструментов для работы, то запаситесь:

  1. Пилой.
  2. Киянкой.
  3. Дрелью.
  4. Строительным уровнем.
  5. Карандашом и рулеткой.
  6. Отверткой и сверлами.

Когда все нужное подготовлено, можно приступать к процессу укладки.

Шаг №1 – подготавливаем основание

Если вы хотите воспользоваться декингом и уложить доски на основание, которые не подготовлено, то такая затея не увенчается успехом. Основание должно быть прочным, ровным и гладким. В качестве такого основания можно сделать бетонную стяжку, соорудить столбчатый фундамент, установить металлические лаги. Если место, где будет будущая терраса, выстелено травой, то от нее нужно избавиться.

В подготовку основания входит и создания дренажа, для отведения влаги. Для этого основание должно иметь уклон в 2 °. Тогда вода будет стекать с террасы. А для ускорения продвижения воды, устанавливайте террасную доску параллельно спуску.

Шаг №2 – устанавливаем лаги

После того как ваше основание выровнено и подготовлено, можно приступать к установке лагов под декинг. Лага алюминиевая долговечнее и прочнее деревянной. А вот изделие из дерева дешевле. Поэтому выбор за вами.

Опорные лаги устанавливаются на основание из бетона и фиксируются к нему анкерными болтами. Максимальный шаг лаг – 40 см. Но те места, которые будут подвергаться особой нагрузке, нужно усиливать, поэтому расстояние между лагами сократите в два раза (20 или 25 см).

Всю работу следует проверять уровнем и рулеткой. Каждая лага должна быть на своем месте, стоять ровно и надежно. Даже если бетонная стяжка идеально ровная, не пренебрегайте измерениями. От того, насколько правильно вы установите лаги для террасной доски, зависит конечный результат. Покрытие не должно гулять и скрипеть под ногами.

Шаг №3 – монтируем террасную доску

Когда лаги надежно закреплены, можно приступать к установке террасной доски. Дальнейшая работа довольно проста. Все делается по принципу крепления вагонки. Вот подробная инструкция:

Доска крепится строго перпендикулярно к каждой лаге. Первым делом выполните обрезку и подгонку материала. Делайте все таким образом, чтобы уложенная доска немного выступала над основанием.
Пришло время фиксировать стартовую планку. Начинать работу нужно от стены или другой неподвижной конструкции. Зафиксируйте на первой лаге клипсы или стартовые скобы

И важно ровно выставить и зафиксировать на месте. Выполните установку первой планки в паз клипсы

Киянкой проталкивайте доску в паз, постукивая по торцу планки.
Теперь можете сделать в планке нужные отверстия и прикрутите ее к опорной лаге. Не забывайте использовать уровень.
После того как вы зафиксировали первую доску, установите в паз промежуточные скобы. При помощи саморезов соедините скобы с лагами. За счет этих скоб, вы создадите нужный зазор между планками, чтобы обеспечить вентиляцию и сток для воды.
Последующие планки нужно будет уложить по той же схеме.

Работайте до тех пор, пока терраса не будет отделана.

Шаг №4 – завершаем работу

Если вы полностью обшили свою террасу досками из лиственницы, можно довести все до ума и исправить недочеты. Ведь терраса еще не приобрела завершенного вида и привлекательности. Первым делом воспользуйтесь торцевыми заглушками, чтобы скрыть все щели на торцах.

Альтернативный вариант торцевых заглушек – торцевая планка. Благодаря ей можно скрыть все недочеты на краях, а также обшить нижнюю часть своей террасы. Это придаст ей лучшего вида. Еще один метод скрыть торцы – полимерный уголок. Он крепится к доске и тоже является обшивкой нижней части. После выполнения всех работ остается очистить изделия, удалив пыль, стружку и другие отходы.

Инструкцию по укладке террасной доски из лиственницы вы можете найти в этом видео.

Как крепить террасную доску: лиственницу, ДПК

В наш мир все больше и больше приходит любовь к натуральным продуктам и материалам. Так каждый человек хочет почувствовать себя все ближе к природе. Благодаря новейшим технологиям обработке древесины и тому разнообразию вариантов выпускаемых материалов из нее, теперь у каждого есть возможность оформить или воссоздать тот или иной объект у себя в жилище.

Сегодня хочется подробней рассмотреть террасную доску, так как сфера ее применения очень широка и интересна. Использовать ее можно не только для отделки террас, но она отлично подойдет для отделки беседок, ступеней, садовых дорожек, а вокруг бассейна она будет выглядеть просто шикарно. Внутри дома террасной доской можно отделать полы в ванной комнате или на балконе (лоджии). Для детской (площадки) игровой зоны на улице террасная доска просто идеальный вариант, она экологична, практична и прослужит не одному поколению. Конечно, причалы и пирсы это то место, от куда к нам пришла эта доска и поэтому ее применение там, считается классикой. А открытые летние подиумы кафе и ресторанов сделанные из террасной доски удивляют своей красотой и заставляют каждого заглянуть в это уютное местечко.

В данной статье мы поговорим:

  1. о террасной доске из дерева, и рассмотрим, как ее можно крепить
  2. о террасной доске из ДПК, и как ее можно монтировать

Деревянная террасная доска бывает двух видов:

  • “Вельвет” – это доска шириной 140 мм, толщиной 27 мм, на лицевой стороне, которой выполнены продольные рифления.
  • “Палубная” (гладкая) – это доска имеет идеально ровную поверхность и отлично обработанные края. Ширина так же составляет 140 мм, а толщена 27 мм.

Фото 1. Террасная доска гладкая

Длинна у обоих видов террасной доски варьируется от 2-х до 5 метров. “Вельвет” из-за его поверхности (она является противоскользящей), чаще всего применяют на террасе, около бассейнов, ванной комнате и т.д., в общем, там, где будет присутствовать вода или снег. Гладкую доску любят за ее натуральность, так как после завершающей обработки, поверхность становится настолько приятной, что хочется скинуть любую обувь и ходить босиком только по ней.

Фото 2. Террасная доска вельвет

Как крепить террасную доску из лиственницы?

Первым делом вам нужно обработать доски антисептическими составами, а уже после приступать к креплению террасной доски. Выравнивание поверхности. Основу необходимо сделать ровной при помощи щебня или гравия. Если работы будут проводиться внутри помещения, то используйте специальные заливные смеси. Сооружение лаг. Конструкцию лучше делать из клееного бруса или из бруса, изготовленного из лиственницы, высотой не менее 10 см. Соблюдайте шаг в 40-60 см.

Фото 3. Террасная доска из лиственницы

Крепление террасной доски к лагам выполняется при помощи саморезов с антикоррозийным покрытием Essve или с использованием специальных крепежей с террасными ключами Twin или Klassik. Такие крепежи позволяют оставлять точные зазоры между панелями, что обязательно, если работы проводятся на улице. При креплении террасной доски обычными саморезами вам придется делать отверстие под них, что бы в дальнейшем ни появились трещины.

Фото 4. Шурупы для монтажа террасной доски

Повторная покраска и обработка. Для того что бы террасная доска прослужила долго покрасьте ее красками Renner. При часто задаваемом вопросе как закрепить террасную доску к металлическому каркасу крыльца? Мы отвечаем, что обычно это делается при помощи специальных саморезов для дерева и металла, а весь ход и последовательность работы можно посмотреть в инструкции представленной выше.

Как монтировать террасную доску из ДПК?

Сейчас многие спрашивают о террасной доске из ДПК. В чем ее преимущества и недостатки. Доски из ДПК – это доски, сделанные из древесно-полимерного композита. Да, безусловно, у ни достаточно преимуществ в долговечности и износостойкости перед деревянными панелями. Ее не нужно периодически обрабатывать и красить. Но главный враг досок из ДПК – это ультрафиолетовые лучи, проще говоря, летом на солнышке, они будут издавать химический запах, а от очень высоких температур могут поменять форму. Так, что выбор всегда за Вами, даже такие панели могут кому-то сослужить хорошую службу.

Фото 5. Терраса из ДПК

Как крепиться террасная доска из ДПК? Да, также, как и из дерева (см. инструкцию выше). С использованием саморезов и закрепительных клипс. Саморезами крепятся крайние доски, а остальные клипсами, в которые вкручиваются крепежи.

Мы благодарим Вас за внимание! Наша компания предлагает большой ассортимент террасной доски из натурального дерева высокого качества. Звоните и наши специалисты помогут Вам с выбором, монтажом и доставкой по Москве и Московской области

Основные моменты

Есть несколько советов, которые помогут облегчить монтажный процесс, сделать его результативным:

  • прежде, чем приступать к настилу, оставьте террасную доску в месте ее применения на 1-2 суток, она должна адаптироваться к условиям окружающей среды;
  • найдите для себя помощника, потому как одному человеку справиться с задачей будет сложно;
  • не планируйте проведение работ, если температура воздуха ниже 0;
  • не применяйте террасную доску в качестве опоры для тяжелых конструкций, она не выдержит такой нагрузки;
  • используйте террасные доски из одной партии, следуйте рекомендациям производителя относительно укладки. Дело в том, что конструктивные элементы отличаются древесным рисунком, и если не соблюдать последовательность монтажа, эстетичность готового результата окажется под вопросом;
  • проверяйте доски на предмет отсутствия дефектов и повреждений;
  • соблюдайте расстояние между террасным покрытием и основанием. Оптимально – 4 см. Оно обеспечит должную вентиляцию внутреннего пространства.

Перечисленные моменты помогут сделать монтажный процесс проще и легче.

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

Преимущества крепежа «ГвозDECK»

Одним из лучших считается скрытый крепеж «ГвозDECK». Он сочетает в себе преимущества гвоздей и саморезов. Но, в отличие от них, он не нуждается в утапливании в досок для маскировки. Линейка крепежных изделий «ГвозDECK» представлена следующими типами:

  • «Классик» – для скрепления деревянных половиц;
  • «Твин» – подходит для обшивки стен и укладки настилов;
  • «Твин мини» – используется для тех же целей, что и предыдущий, но имеет меньший размер;
  • «Про» – универсальное крепление;
  • «ПЛАН Фикс» – для внутренних работ;
  • «Дуэт» – для крепления декинга.

Приобрести крепежные элементы «ГвозDECK» вы можете здесь. Среди их преимуществ стоит отметить простой монтаж, качественное стягивание доски, возможность обеспечения технологического зазора между половицами, длительный период эксплуатации. С помощью элементов «ГвозDECK» можно сделать крепление настила абсолютно незаметным, что повышает его эстетическую привлекательность.

Оставляйте ваши советы и ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Проект "Стройка"
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector