Установка двери в срубе особенности монтажа

Бетонная перегородка

Наиболее распространенный сценарий – установка деревянной межкомнатной двери в многоквартирном доме. И несущие стены, и внутренние перегородки в них выполняются из кирпича или бетона.

Установка двери производится в три этапа.

Операция	Описание
Фиксация коробки	Коробка выставляется в проеме и фиксируется металлическим крепежом
Запенивание	Просвет между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной
Чистовая отделка	Излишки пены срезаются; края проема шпаклюются; устанавливаются наличники

Что может использоваться для фиксации коробки?

Специальные крепежные наборы из анкерных винтов и устанавливаемых на коробку пластин;

Крепеж для деревянных дверей. Цена комплекта – от 200 рублей.

Прямые подвесы для профиля под гипсокартон. Края подвеса скрывают наличники.

Как и в любой работе, здесь есть несколько тонкостей.

Распорка остается в коробке не менее двух часов – до полной полимеризации пены по всему объему;
Вместо распорки коробку можно расклинить дверным полотном, проложив между ним и коробкой кусочки фанеры или щепки;
Просвет заполняется пеной примерно наполовину. Не забывайте, что пена сильно увеличивается в объеме при полимеризации.

Размеры изделий

Производители предлагают своим клиентам дверные конструкции самых разных форм и размеров. Поэтому изделие можно подобрать под любые проемы в стене, в зависимости от места их эксплуатации.

Существуют строительные стандарты стеновых проемов для разных зданий и помещений. Соответственно под эти проемы производители и выпускают дверные коробки с дверьми. Под индивидуальные строительные проекты двери делаются под заказ.

Стандартные параметры дверей отечественного производства совпадают с размерами аналогичных изделий Италии, Финляндии и прочих европейских производителей:

Толщина дверного короба – 20 -75 мм;
Высота дверного полотна – 1,9, 2, 2,1 м;
Ширина полотна – 55, 60, 70, 80, 90 см.

Наиболее оптимальная толщина короба для межкомнатной двери – 75 мм. Такая коробка устанавливается в проемы стен из кирпичной кладки и ГКЛ. Изделия иностранных производителей могут быть толщиной до 205 мм. Также специально для толстых межкомнатных перегородок из других строительных материалов отечественные производители делают коробки глубиной 100 мм.

Виды сечения и размеры

Коробочный брус может выполняться с разными типами сечения. Но при этом стандартным вариантом является модель с L-образной формой. Такие образцы применяются для монтажа вертикальных частей деревянной коробки. Дверные петли позже закрепляются на более широкой стороне доски. Также в строительных магазинах можно увидеть модели с I-образной формой: такие элементы берут для установки горизонтальной части.

Сечение может составлять 30х70, 40х85, 26х70 миллиметров, существуют модели и с другими обозначениями. Длина изделий чаще всего достигает 1050 или 2100 миллиметров. При необходимости в специализированном магазине можно легко найти товар с нестандартными размерами.

Для сборки дверной конструкции, которая включает в себя несколько составляющих частей, необходимо знать точную длину и ширину стены, в проем которой будет осуществляться монтаж. Специалисты рекомендуют соблюдать определенные соотношения размеров. Так, если толщина стены из кирпича составляет 75 миллиметров, то тогда оптимальная ширина бруса должна достигать 108 миллиметров. Если же вы будете устанавливать конструкцию в деревянное настенное покрытие, толщина которого составляет 100 мм, то в данном случае лучше приобрести коробку шириной в 120 мм.

Все вышеуказанные размеры будут соответствовать установленным стандартам. Соблюдение размерных соотношений позволяет в дальнейшем избежать проблем с монтажом конструкции. Если толщина настенного покрытия будет значительно больше в сравнении с шириной коробочного бруса, то материал придется наращивать при помощи специальных доборных элементов. Если же коробка не будет подходить по своим габаритам ширине дверного или оконного проема и толщине стены, то тогда она будет заменяться черновым вариантом. Его формируют из брусьев или досок с дополнительной подгонкой.

Комплектация (дополнительные элементы)

Дверные коробки для дверей в зависимости от модели и производителя отличаются комплектацией. В комплект поставки изделия может входить четыре элемента конструкции, в том числе дверной порог. Они монтируются чаще всего на входе. В санузлах и между комнатами устанавливаются П-образные конструкции коробов, состоящие из 3 элементов.

Также дверные коробки отличаются по наличию или отсутствию специального шумоизоляционного уплотнителя, который монтируется по всему периметру изделия. Уплотнительный материал также выполняет функцию амортизации дверного полотна, что увеличивает срок службы дверной конструкции.

Установка деревянной двери

Инструменты для монтажа дверей.

Наиболее естественно сочетается с домом из брусового сруба дверь, изготовленная из деревянного полотна с деревянной коробкой. Такая конструкция находит наиболее широкое распространение. Установка такой системы подразумевает несколько основных этапов.

Первый шаг в изготовлении — разметка дверного проема в стене. Это очень ответственный этап, так как излишнюю выборку бруса исправить впоследствии будет очень сложно. Лучший вариант — наличие дверной коробки, которую предусматривается устанавливать, что даст ее точные установочные размеры. Проем должен располагаться от угла дома на расстоянии не менее 1 м, с каждой стороны коробки следует прибавить компенсационный зазор (55 мм — сбоку, 80 мм — сверху).

Следующий шаг — пропиливание дверного проема в стене при помощи болгарки строго по разметке. На середине торцов брусьев делается вертикальный паз с шириной 50 мм и глубиной 60 мм по всей высоте проема с обеих сторон. Аналогичный паз выбирается на вертикальных стойках дверной коробки. В паз вбивается брус (вершник), который будет стыковать коробку со срубом.

Третий шаг — закрепление дверной коробки. Вертикальные стойки коробки плотно надеваются на вершники и крепятся шурупами. Зазор между срубом и коробкой заполняется теплоизоляционным материалом и герметизируется монтажной пеной. После этого можно делать последующий шаг — ставить дверное полотно на шарниры (2-3 штуки в зависимости от массы полотна). Сверху зазора между срубом и дверью закрепляется наличник (с внешней и внутренней сторон стены). Снизу устанавливается деревянный порожек из доски или бруса высотой не менее 20 мм.

Схема установки стальной двери в доме из бруса.

В процессе строительства может возникнуть ситуация, когда под действием усадочных явлений нарушается вертикальность стены и брусья смещаются относительно друг друга. В этом случае перед установкой двери необходимо провести выравнивание стены на участке монтажа. Проводится такая операция следующим образом.

Берутся две доски толщиной 20-25 мм, шириной около 10 см и длиной, немного превышающей высоту дверного проема. Доски прикладываются с обеих сторон стены, и в 4-5 местах сверлятся отверстия (через обе доски и всю толщину стены в брусе) — по концам досок и в средней части.

В отверстия вставляются болты, на которые наворачиваются гайки. Поочередно затягивая гайки, производят выпрямление брусьев сруба за счет плоскости параллельных досок. После выпрямления стены проводится установка дверной коробки по описанной технологии.

Материалы для того, чтобы собрать деревянную коробку

Самые популярные материалы, используемые для дверной конструкции:

Деревянные брусья;
Металлические материалы;
Аналоги дерева.

Металлическая дверная коробка

В настоящее время для изготовления дверной коробки применяется деревянный брус, тем более, если конструирование производится своими руками. Брус для работы можно подобрать без особого труда. При помощи такого материала оформить проём легко. Следует отметить, что на такой коробке будет идеально держаться и монтироваться петля любого типа. Чтобы проём и брус не были испорчены следует пригласить специалистов, которые снимут нужные замеры для работы.

Деревянный брус отличается от других аналогичных материалов своей высокой прочностью и экологическими показателями. Но перед тем как выбирать брус нужно учесть сорт древесины. То есть, например, если это сосна, то она мягкая и конструкция, изготовленная из неё, не будет иметь хорошую прочность

Если установлена коробка под входную дверь, то обращайте внимание на такой материал, как – дуб. Но при этом следует отметить, что стоимость материала высока

Коробка, изготовленная из дубового бруса

Если же обратить внимание на другие материалы, для конструкций, расположенных между комнатами, подходит МДФ. Если брус материала не имеет покрытия, то следует подумать о защите боковых кромок

Если дверной проём оформлен металлической коробкой то прочность гарантирована, но работать с ним не просто, поэтому применяется такой материал редко.

Конфигурация профиля

Дверная коробка для межкомнатных дверей обычно представляет собой прямоугольный брус с выбранной четвертью для притвора.

Стандартные размеры таковы:

Толщина – 35 мм;
Ширина – 60, 70, 80 и 100 мм;
Длина – 2100 мм;
Ширина притвора – 30 мм, а глубина – 10 мм.

Притвор может быть сделан полукругом или ребрами. Для широких дверных проемов в брусе с тыльной стороны, напротив притвора, делают четверть для добора 10/10 мм. В последнее время все чаще производят профилированные телескопические коробки, в боковые пазы которых вставляются доборы и наличники, идущие в комплекте. В районе притвора делается паз для крепежа уплотнителя. Если такого паза нет, то крепится самоклеящийся уплотнитель.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

Опирающегося на стену перекрытия.
Стены верхнего этажа.
Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

Размеры проема относительно всей площади стены.
Расстояние между проемом и смежными стенами.
Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
укладывается железобетонная балка;
после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

Болгарка.
Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
Снимаются аналогично следующие слои.
Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Процесс сборки дверной коробки своими руками

Снять мерки с двери и определить место, где будет располагаться петля

Положить петли и обвести контуры;
Удалить небольшой слой материала, чтобы осуществить резку петель;
Соединить между собой имеющиеся детали рамы;
Осторожно поднять короб и поставить его в проём. Даже в том случае если всё предполагалось делать самостоятельно на этом этапе без помощника не обойтись;
Подогнать по меркам положение планок, тщательно проверить размеры, чтобы дверь в дальнейшем была установлена идеально

Чтобы был проведён правильный контроль применяют в работе отвес и лазерный уровень;
Зафиксировать короб в необходимом положении при помощи клиньев;
Продолжить крепление болтами;
Поставить специальные распорки, чтобы проверить горизонтальный уровень;
Запенить зазоры, которые имеются между коробом и стеной;
После того как пена окончательно высохнет нужно срезать клинья и убрать распорки.

То есть сделать самостоятельно не сложно тем более, если соблюдать все правила и рекомендации. А более подробно о сборке дверной коробки своими руками можно увидеть из нашего видео.

Проголосовали более 258 раз, средняя оценка 4.8

Коробочный брус

Коробочный брус применяется для получения промежуточной конструкции, коробки, к которой в дальнейшем будут крепиться двери либо окна. Это просто незаменимый материал на этапе работ по отделке при строительстве дома из профилированного бруса или для проведения ремонтных работ, когда стоит в плане поменять дверное полотно.

Какие типы коробочного бруса существуют?

В качестве сырья для изготовления коробочного бруса используются пиломатериалы, как правило, из хвойных пород дерева. Достаточно часто в продаже можно встретить брусья длиной от 1050 мм и 2100 мм. Материалы продаются, как погонаж установленной толщины и ширины. Сами по себе, они не являются профилированным строганым брусом, а доской, но их первое наименование по необъяснимым причинам применяется гораздо чаще. На рынке можно встретить сращенный профилированный брус, цельный массив и МДФ. В любом случае эксплуатационные характеристики остаются неизменными.

О видах сечения

Подбор определенного материала для монтажа коробки необходимо определять габаритами проема: коробочный брус и толщина стены должны быть идентичными. Размер сечения профиля может различаться, но стандартным для коробочного бруса является L-образное выполнение. Данный строительный материал необходим для монтажа вертикальных деталей коробки. Дверные петли в дальнейшем прикрепят к наиболее широкой части доски. Горизонтальная деталь коробки зачастую имеет I-образное сечение.

Какие бывают сорта коробочного бруса?

В строительных магазинах преимущественно предлагается коробочный брус «Экстра» сорта и «А» сорта. Для “Экстра” сорта не допускается наличие, каких бы то ни было пороков древесины, а также дефектов, которые были получены на этапе изготовления и реализации. Сорт «А» стоит немного дешевле, но при этом в нем возможно наличие сросшихся здоровых сучков, существуют нюансы касательно дефектов, которые приобретены в процессе изготовления: допускается наличие единичных сколов, а также по кромке могут быть отверстия от ранее выпавших сучков. Если учитывать относительно несущественную разницу в стоимости, рекомендуется приобретать коробочный брус «Экстра» сорта, в особенности, если Вы планируете применять его для производства коробки для окон в доме из профилированного бруса.

Декоративное оформление

Несмотря на то, что существенная часть коробки будет в дальнейшем замаскирована декоративными наличниками, декоративное оформление данного бруса может сказываться на дизайне всего помещения – если двери открыта, то коробочный брус трудно не заметить. Поэтому несколько видов коробочного бруса отделывают либо ламинатом, либо шпоном.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

низкая теплопроводность;
высокая прочность и морозостойкость;
долговечность;
экологичность;
возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

необработанное сырье быстро поглощает влагу;
наличие трещин и сучков;
горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.

Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.

Установка входной двери в сруб

Существует несколько вариантов монтажа входных дверей в деревянном доме. Наиболее часто встречаются следующие:

с использованием обсады;
установка на бруски;
монтаж металлической двери.

При использовании первого способа входные двери в доме из бревна устанавливаются в обсадную коробку. Она, в свою очередь, крепится к стене при помощи специального продольного шипа (его ширина — 5 см, высота — 3,8 см), установленного в предварительно выполненный паз. Он изготавливается при помощи фрезы, а затем с использованием стамески уплотняется паклей.

Второй способ незначительно отличается от первого. Вместо заранее установленного в коробку шипа используется брус сечением 5*5 см. Он также фиксируется в пазах, предварительно уплотненных паклей, а затем на него крепится коробка. Такое соединение является менее надежным и прочным, но более дешевым.

Третий способ, поставить входную железную дверь в срубе, встречается в последнее время все чаще. Причины этого вполне понятны — именно стальные изделия справедливо считаются самыми надежными и прочными, позволяющими достичь максимально возможного уровня безопасности.

В этом случае не требуется выполнять какие-то дополнительные пазы и прочие вспомогательные работы. Крепление металлической дверной коробки осуществляется при помощи обычного перфоратора и анкерных болтов. Естественно, при установке следует тщательно проверять вертикальность монтируемых стоек и остальных элементов.

Так как масса металлической входной двери достаточно велика, рекомендуют выполнять навеску полотна после того, как коробка установлена и окончательно закреплена в проеме. Это несколько облегчит процедуру монтажа и последующего выравнивания конструкции.

Какой бы метод монтажа ни выбрал будущий хозяин, при установке входной двери в сруб следует соблюдать несколько основных моментов:

до начала установки дверных и оконных заполнений необходимо дать дому время на усадку;
перед монтажом конструкций следует проверить геометрические размеры проемов, их вертикальность и горизонтальность;
перед началом работ следует сначала определиться с методом установки входной двери, а затем полностью скомплектовать объект всем необходимым;
установку входных дверей целесообразно выполнять с одним или двумя помощниками. При монтаже металлических дверей это особенно актуально. Также рекомендуется привлечение специалистов, так как рассматриваемая работа крайне важна и не относится к числу простых.

На очереди следующий важный вопрос – как установить дверь в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром 200 мм. Причем, ее стены возведены из оцилиндрованного бревна, предположим, ø200 мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности. Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье.

Установка металлической двери

В доме из деревянного бруса вполне возможна установка железной двери повышенной надежности. Возникает одна особенность: вбивание штырей для крепления металлической коробки на значительную глубину может существенно повредить брусья сруба. Для устранения негативного явления предусматривается монтаж дополнительной обсадной деревянной коробки, повышающей жесткость сруба на участке монтажа и позволяющей закрепить металлические элементы.

Такой дополнительный элемент приводит к следующим условиям монтажа:

Проем для металлической двери увеличивается на 6-8 см в каждую сторону по сравнению с проемом для деревянной двери.
В торцах спиленных брусьев сверлятся отверстия и наполняются паклей, после чего в них устанавливаются бруски скольжения. Количество отверстий (пазов) соответствует числу креплений металлической коробки.
В дверной проем вначале монтируется обсадная коробка, которая крепится шурупами, вверху оставляется зазор 70-80 мм, а сбоку — 15-20 мм.

Сама металлическая рама устанавливается в проем, выравнивается клиньями и крепится анкерными болтами длиной около 15 см и диаметром 10 мм.

Дверной проём в рубленом или каркасном здании

Дверной коробкой в домах рубленого типа принято считать обсаду, которая удерживает, не только проём, на неё крепится петля, а также удерживаются стены. Есть два варианта установки.

Первый вариант – с торца:

С наружной стороны производятся срезы, которые имеют нужный параметр по длине и ширине;
С боковых сторон делают гребень, который попадает в пазы. В нижней части производится крепление к порогу, а вот в верхней к потолку, где как раз и будет находиться петля и дверь;
В районе потолка делают специальные шипы, а вот в районе порога – гнёзда которые и будут удерживать дверную коробку;
После того как обсада будет полностью собрана следует вымерять нужный параметр диагоналей и проверить на отсутствие отклонений.

Рубленый дверной проём

Если обратить внимание на второй способ, то можно сказать о том, что будет использован брусок для закладки. В этом варианте к брусу крепятся стойки при помощи шурупов

Что такое дверная коробка, для чего она необходима?

Дверная коробка используется, чтобы оформить дверной проём. В последующем в нее устанавливается полотно. На коробке будет находиться петля, а также пластина для замка. Если коробка не будет установлена, то дверь смонтировать будет невозможно. Неправильно подобранная и установленная коробка приведет к тому, что конструкция потеряет прочность и целостность.

Коробка под дверь из массива состоит из нескольких основных частей: две рамы, боковые рамы и поперечная планка. Есть вариант, когда дверные коробки, изготовленные из дерева, имеют в свой конструкции доборы и порожек. Если вы планируете собрать самостоятельно коробку и поместить в неё дверь, то следует изначально выбрать качественный брус и измерить нужный размер.

Конструкция коробки в проёме из бруса

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.