Сверло под мебельный евровинт
Для того чтобы сократить количество операций и ускорить сборку, разработано специальное сверло для конфирмата. Инструмент состоит из трёх частей. Первая предназначена для проходки части отверстия под резьбу. Вторая — для гладкой части евровинта. Третья — для зенковки конусовидного углубления под головку.
Диаметр сверла под конфирмат определяется по наиболее популярным размерам евровинтов.
Основные маркировки
Распространены свёрла следующих маркировок:
HSS расшифровывается как «быстрорежущие инструментальные стали». Именно такие стали (отечественные марки Р18 и Р9М5 или зарубежный аналог — HSS4341) используются для производства свёрл.
Рассмотрим для примера наиболее часто используемый евровинт 7×50. Диаметр отверстия под резьбу для него равен 4,7 мм, для цилиндрической части — 6,7 мм. Соответствующие диаметры сверла — 4,5 и 6,5 мм либо 5 и 7 мм. Для точности центровки отверстия наконечник инструмента выполнен в виде пера. Сверло бывает как неразборным, так и составным, что позволяет производить точную подстройку размеров.
Производители устройств
Инструменты такого типа выпускаются как отечественными предприятиями, так и рядом зарубежных компаний. Какой производитель лучше? Наиболее дешёвыми являются свёрла, сделанные в КНР. Но китайские изготовители зачастую не соблюдают технологическую культуру. В частности, используют не быстрорежущие, а другие марки инструментальных сталей.
Необходимо учитывать, что подготовка отверстий для евровинтов выполняется высокооборотным инструментом и в больших объёмах. Это приводит к довольно сильному нагреву инструмента. Не предназначенная для этого сталь отпускается, её твёрдость снижается. В результате приходится прикладывать большие усилия при сверлении, что может привести к браку при подготовке отверстий.
Гораздо качественней инструменты производства американской компании DeWalt или швейцарской Archimedes. Однако стоимость их в 2−3 раза больше, чем отечественных, при вполне сопоставимом качестве. Поэтому в большинстве случаев вполне достаточно приобрести отечественное изделие, например, выпущенное Тульским инструментальным заводом.
Читать также: Мощные диоды шоттки с малым падением напряжения
Использование нагелей в строительстве домов и бань
Шканты деревянные применяют при возведении различных сооружений с бревенчатыми или брусовыми стенами. Их использование утверждено нормативами строительных организаций, проектами домов из дерева. На практике применение березовых шипов обеспечивает деревянным основаниям безупречное соединение. Оно отличается подвижностью вертикального уровня. Однако это не мешает древесине осуществлять естественную усадку.
Использование шкантов в изготовлении мебели берёт своё начало ещё с «советских» времён. Но, несмотря на свою «древность», данный тип мебельной фурнитуры иногда используется и современными мебельщиками. Истории известны также некоторые личности, которые и по сей день продолжают использовать шканты для соединения всех узлов мебели, несмотря на то, что они живут в век высоких технологий и развития китайского промышленного плагиата всех современнейших элементов фурнитуры, разработанных в Европе.
Причину такой «любви» к шкантам объяснить сложно. Дело в том, что установка шканта требует высокой точности от мастера. Ошибка даже на долю миллиметра может привести к смещению деталей, исправить которое без «жертв» практически невозможно. Приходится либо рассверливать отверстие (что ведёт к ненадёжному соединению деталей), либо ставить в просверленное отверстие заглушку и сверлить его заново (что отнимает массу времени и нервов).
В общем, рискнём предположить, что мастера, продолжающие работать со шкантами, либо мазохисты, либо работают в очень дешёвом рыночном сегменте (так как единственным достоинством шканта, является его низкая стоимость). А может, живут где-то высоко в горах и работают с «дедовскими» запасами ДСП и фурнитуры, поэтому просто не знают о существовании конфирматов, уголков, и даже минификсов. Несмотря на нашу «нелюбовь» к минификсам, шкант можно отнести к ещё более «жёсткому» типу фурнитуры в плане его установки и регулировки.
Всё же мы решили рассмотреть технологию сверления отверстий под шкант.
Продольное соединение
Такие варианты характерны, если стена дома имеет нестандартную длину Максимальная длина клееного бруса может достигать 18 метров. Но всё равно, возможна ситуация, при которой отдельные брусья нужно будет соединить между собой по длине.
Существует несколько типов состыковок по длине:
- соединение в полдерева. срезается у обеих частей бруса половина толщины под прямым углом. дополнительно можно укреплять соединение шурупами.
- соединение со шпонкой. само соединение можно делать в полдерева, но предварительно изготавливаются шпонки, и просверливаются отверстия чуть меньшего диаметра. глубину врезки шпонок в брусья следует принимать не менее 2 см и не более 1/5 высоты.
- соединение с коренным шипом. достаточно трудоёмкое соединение, которое требует большой точности и серьезных навыков в столярном деле.
- соединение на косой замок. наиболее подходящее соединение, когда речь идет о нагрузке по типу изгиба. при этом такое соединение достаточно просто изготовить.
- соединение на накладной замок. довольно сложное по исполнению соединение, которое требует перепада в плоскости соединения, чтобы получился замок. при этом выполняется выпиливание замка в обеих частях древесины
Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:
- продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
- косой замок;
- продольное соединение бруса между собой коренной шип;
- соединение встык;
- соединение в полдерева.
Тип продольного соединения «в полдерева»
Общий вид соединения. Элементы соединения.
Данный тип соединения деревянных элементов при возведении построек из бруса предполагает выпиливание угла в брусе до середины его поперечного сечения.
В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.
После подготовительных процедур следует уложить деревянные элементы друг на друга. Самым главным недостатком данного типа соединения является то, что в местах сращивания деревянный брус значительно теряет в толщине, а значит, падают его эксплуатационные показатели.
Этод метод является самым простым. После сращивания бруса, следует дополнительно скрепить его деревянными нагелями.
Тип продольного соединения «на косой замок»
Общий вид соединения. Элементы соединения.
Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным, однако данная конструкция очень надежна.
С торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать.
В итоге должен получиться некоторого рода шип и паз, которые в конечном итоге и образуют косой замок. После этого два бруса необходимо соединить, приложив обработанные места друг другу.
Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.
Соединения встык производится:
- коренным шипом;
- шпонками.
Тип продольного соединения с коренным шипом
Общий вид соединения. Элементы соединения.
Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать большие потери тепла.
Тип продольного соединения на шпонках
Общий вид соединения. Элементы соединения.
Принцип соединения бруса:
в двух элементах нужно сделать абсолютно одинаковые пазы. После этого обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались и вбивают в этот паз шпонку.
Шпонка представляет собой вставной элемент, своего рода клин, который изготавливается из твердых пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать деталь из осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно скрепляет два бруса друг с другом.
Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:
- прямыми;
- прямоугольными;
- с зазубринами;
- призматическими;
- в форме «ласточкин хвост».
Тонкости крепления нагелей из древесины
Как происходит крепление бруса шкантами? Его тоже можно выполнить своими руками, без использования услуг профессионалов. Порядок работ предельно прост. Использование шипов из дерева для начала потребует отыскать середину используемой плоскости. В данной точке необходимо сделать соответствующую разметку. Именно здесь в дальнейшем будет создано отверстие.
Теперь нужно сверлить углубление, используя дрель. Именно в него потом будет нужно крепить шканты
Вот почему очень важно грамотно подобрать диаметр сверла. Его размеры должны быть идентичны таким же параметрам шипа. Что касается глубины, это – 1,5 бруса
Вопрос, какие шканты для бруса 150х150, оказывается совсем несложным. На можно увидеть, как выполняется эта процедура
Что касается глубины, это – 1,5 бруса. Вопрос, какие шканты для бруса 150х150, оказывается совсем несложным. На можно увидеть, как выполняется эта процедура.
При этом сама по себе отпадает задача: чем сверлить брус под шканты. Безусловно, оптимальный вариант – это современная дрель. Намного важнее следить за правильностью обработки отверстия. Угол входа зависит от положения сверла. Оно должно быть строго перпендикулярно самому основанию. Грамотность выполнения данного шага позволит в дальнейшем избежать проблем с монтажом фрагментов. Также стоит помнить, что если шкант будет в брусе расположен чрезвычайно свободно, это лишит конструкцию всех преимуществ такого рода крепежей. Также стоит избегать чрезмерной плотности. Длина нагеля не должна быть и больше установленных размеров. Выступание детали над поверхностью приводит к проблемам в процессе неизбежной усадки конструкции.
Некоторые секреты процедуры
Шкант из дерева, как и металлические версии, ориентирован на соединение 2 бревен или брусов. Именно поэтому существует несколько секретов, как грамотно их крепить. Профессиональная сборка бруса на шканты подразумевает:
- соблюдение шахматного чередования, учитывающего периметр сооружения;
- оптимальное расстояние между ними в пределах от 1000 до 1500 мм;
- грамотное совмещение проемов и чаш примерно в 300 мм;
- совпадение степени влажности нагелей с данным параметром самой основы.
На фото видно, как произвести монтаж без ошибок самостоятельно. Те отверстия, которые нужно было предварительно сверлить дрелью, теперь заполняются кнопками-кернами. Именно они необходимы для выполнения разметки на брусе. Если такого специального фрагмента под рукой нет, можно сделать заточку в формате карандаша. Ее диаметр должен соответствовать заготовленному отверстию. Их следует крепить непосредственно в центр основания.
Следующий шаг – укладывание пары досок на идеально ровную и гладкую поверхность. При этом детали необходимо едва прижимать друг к другу. Однако большинство строителей интересует вопрос, как забивать шканты в брус. Шип необходимо максимально плотно поставить в паз. Между брусом и шкантом не должно быть скосов и прочих дефектов. При этом сверлить больше ничего не потребуется. Нагель и так с легкостью выполнит свою работу.
С этой целью можно использовать разметочный рейсмус. Когда шипы будут установлены, нужно обработать фрагменты досок клеем. Это позволит соединить заготовки, которые нужно крепко зажать в процессе, а затем высушить.
http://brusportal.ru
Шканты для бруса: процесс изготовления своими руками
- Назначение и особенности шкантов
- Руководство по изготовлению
- Последовательность монтажа
- Использование нагелей в строительстве домов и бань
Как правило, возведение любой деревянной постройки связывается с применением в работе элементов крепежа. Они помогают создать крепкую, монолитную конструкцию, не зависящую от типа строения. Шканты, или нагели, являются неотъемлемой частью любого здания. Их качество определяет надежность сооружения. Шканты для бруса своими руками можно изготовить, следуя определенной методике.
Схема межвенцового соединения при помощи нагеля.
Нагель представляет собой небольшой элемент, но без этой детали обойтись невозможно. Она обеспечивает надежный крепеж стен из бруса и сруба. Эти крепежные элементы называли шкантами еще во времена древности плотники с Вятки. В XVIII-XX веках там активно начало развиваться строительство изб из бруса и бревен. В ту эпоху можно было наблюдать активное развитие деревообрабатывающего производства, в результате которого и возник строительный бум.
Тогда дома из натуральной древесины складывались с использованием шипов из березы. Возведение срубов в тех краях и на всей территории нашей страны стали производить, применяя именно этот вид материала. Это знал любой плотник.
Для чего они нужны
Крепеж позволяет закрепить венцы между собой точно по заданной траектории. Некоторые думают, что нагели стягивают между собой каркас дома, но это не так. Они дают возможность при сушке и усадке бруса удержать его в исходном состоянии, чтобы строение не повело.
Данный метод монтажа используют не только при строительстве домов, но и в том числе при изготовлении мебели.
С какими отрицательными последствиями позволяет бороться нагель:
- Усыхание и деформация.
- Расшатывание и смещение.
При установке крепежа строение остается стабильным и устойчивым даже через несколько десятков лет. Главное, сделать это правильно.
Материалы
Понять, какие выбрать нагели для строительства сруба, обновления интерьера или других типов монтажных работ, можно, если знать о характеристиках материалов, из которых изготавливают крепления. Грамотно подобранный элемент увеличит время службы конструкций.
Пластиковые и стеклопластиковые, так же как металлический вид, имеются в продаже в строительных магазинах вместе с традиционными деревянными нагелями. Разберемся, какие лучше.
Металл
Стальной вид крепления в практике может эксплуатироваться во временных и постоянных конструкциях вместе с деревянными штырями при сборке деревянных домов, а также в работе по бетону, монтаже ограждений и как арматура. Саморезы по бетону сделаны из закалённого металла и в дополнение покрыты специальной защитой. Металлические нагели крепкие и стабильные. В деревянных сооружениях брусьям не грозит коробление.
Но всё же стоит помнить о том, что при строительстве сруба остаётся важным параметром такое свойство, как защита от изгиба. Дерево деформируется, а после возвращается в исходное положение. Но так как металл – жёсткий материал и не изменяется вместе с венцами, то брус зависает, получаются щели, через которые проникает холод. Сами нагели обладают высокой теплопроводностью, может образовываться конденсат, есть риск ржавления «гвоздей» и гниения дерева.
Монтаж несущей конструкции (брусчатой стены, оконного венца) можно осуществлять по технологии пружинного узла. Устройство данного узла за счёт имеющейся пружины позволяет выполнить хорошее соединение венцов. Достигается высокая герметизация. Конструкция монтируется быстро и не гниет.
Дерево
Такие штыри полюбились мастерами в строительстве домов за то, что нагели устойчивы к нагрузкам на изгиб, не мешают естественной усадке сруба. По-настоящему надёжное соединение осуществляется за счет постепенного объединения с брусьями и брёвнами. Если используются деревянные «гвозди», создается исключительная герметичность.
Деревянные нагели можно сделать и самостоятельно, производители же предлагают качественные лиственничные, дубовые, буковые, березовые или штыри из ясеня, хвойных деревьев. Стоимость может меняться в зависимости от породы, из которой сделан штырь.
Пластик
Пластиковые нагели обладают меньшей несущей способностью. Данный материал не учитывает усушку и усадку дерева.
Гибкий пластик – более мягкое соединение, чем металлические нагели, но зато крепёж получается качественным, и если правильно выбрать размер в соответствии с нагрузками, то стены не расшатаются и не провиснут.
Уголки крепёжные
Крепежные изделия для деревянных конструкций — уголки разного типа
Всем нам известный перфорированный металлический уголок можно универсальным приспособлением, которое используется, как при строительстве деревянных сооружений и сборке мебели, так и при обустройстве вентилируемых фасадов. Они могут быть разных размеров, но это зависит от их назначения, то есть, учитывается сила нагрузки на данный узел и его конфигурация.
В любом случае такая фурнитура должна быть уже тех деталей, которые стыкуются при её содействии, как минимум, на 2-3 мм с каждой стороны. В тех случаях, когда брус крепят к бетонной плите или блоку, то на детали должны быть отверстия под анкерные болты.
Усиленные уголки с ребром жёсткости
При сборке узлов, где в дальнейшем предусматриваются большие нагрузки на сгибание, используется перфорированный оцинкованный уголок с одним или двумя рёбрами жёсткости, где толщина металла должна быть не менее 2,5-3 мм.
Перфорация, расположенная на концах элемента, может быть 5, 7, 11, и 14 мм в диаметре – такое разнообразие позволяет осуществлять крепёж при помощи саморезов, винтов и анкерных болтов разного сечения.
Фиксирующие элементы такого типа, как на верхнем фото, используются при монтаже стропильных систем для крепления стропильных ног к мауэрлату и для обустройства мансардных окон на покатой крыше. Настоящий уголок освобождает от необходимости выпиливать (вырубать) пазы на балках, так как сам элемент состоит из двух частей, которые пересекаются под косым углом и их можно смещать относительно друг друга.
Ленты и пластины
Перфорированная лента используется для усиления различных узлов, которые соединены под углом, например, это может быть соединение стропильных ног, где закреплённая сверху лента не позволит стыку разойтись. Толщина ленты варьируется от 0,8 мм до 1,5 мм, и её применение зависит от мощности нагрузок, которые будут оказываться на формируемый узел.
Читать также: Приведите примеры природных и синтетических полимеров
Пластины с перфорацией
Очень похожи на ленту пластины с перфорацией, но их толщина значительно больше и достигает 2-2,5 мм, а используют их практически для любых соединений в одной плоскости вне зависимости от назначения (это может быть, как скрытый, так и открытый крепёж).
Такие детали можно применять на открытом воздухе в условиях повышенной влажности, так как сталь здесь оцинкована. Элементы являются накладными и не требуют врезки, фиксируются при помощи гвоздей или шурупов.
Опоры
Есть такой тип крепежа для деревянных балок, как опоры, которые могут прикручиваться к основанию или же бетонироваться, к тому же, у них может быть база для колонны, которая будет регулироваться домкратом, то есть, балку можно регулировать по высоте.
Регулируемая опора позволяет защитить комель деревянной балки от сырости, а также это является компенсатором при просадке здания в первый год-полтора после строительства. Впрочем, основная сфера применения такого конструкционного элемента и есть деревянные дома, рассчитанные на усушку и усадку.
Зубчатые пластины и шайбы
Зубчатая пластина (слева) и шайба (справа)
Зубчатые пластины крепежные для деревянных конструкций используются для стягивания элементов и предотвращения скольжения вместо различных винтов или в совокупности с ними, в странах Евросоюза маркируется, как BULLDOG. При стыковке зубцы вдавливаются в поверхность древесины, обеспечивая дополнительную прочность соединению.
Что это и где применяется
Он представляет собой обычный саморез с усиленным стержнем и шестигранной головкой, который можно вкручивать в бетон.
Помимо мелких предметов, с их помощью можно укрепить:
-
дверные коробки
; -
рамы
; -
ограждения
; -
трубопроводы
; -
радиаторы отопления
.
Ниже разберемся более подробнее с разновидностями подобного крепежа, а также с тем, как пользоваться нагелем по бетону правильно.
Виды
Метизные изделия, применяемые для монтажа в поверхности из бетона, обычно классифицируют по следующим признакам:
| Форме головки |
|
| Типу защитного покрытия |
|
| Форме и шагу резьбы на стержне |
|
Форма головки непосредственно влияет монтаж самореза. К примеру, шурупы в виде крюков и шпилек разрешено устанавливать лишь в отверстие, предварительно рассверленное и с дюбелем. Другие без сверления или с ним.
Например, шурупы с шестигранной или потайной головкой вкручиваются без рассверливания посадочного отверстия. Однако под такой монтаж подходит не каждый бетон.
Цена саморезов зависит от сферы их применения, формы и шага резьбы, влияет на нее также и длина метизов. С «елочкой» изделия будут стоить дешевле нагелей и универсальных, а шуруп длиной 12 мм обойдется дешевле 200 мм, так как на него будет затрачено меньше материала и рабочего времени
Выбираем и устанавливаем саморез
Обычно шурупы для бетона подбирают по величине нагрузки, которую им придется выдерживать из-за веса детали интерьера. Например, для поддержки 100 кг понадобиться саморез длиной от 160 мм и Ø10 мм, а вот полку массой 5 кг удержит саморез длиной до 25 мм и Ø3 мм.
После определения типа и габарита изделия, можно приступать к процедуре монтажа. В данном случае нагели и универсальные шурупы разрешается вкручивать в стену (пол или потолок) сразу, не делая предварительное рассверливание основания, в тоже время с саморезом с резьбой «елочка» придется повозиться.
Связано это с тем, что после высверливания, в него требуется установить дюбель (желательно в натяг). Он может быть из полимерных материалов или древесины, его основная обязанность — принять и удержать крепеж. Вкрутить саморез в дюбель можно своими руками обычной отверткой.
Важно правильно использовать саморез, иначе его можно просто обломать. Закручивать шуруп с не потайной головкой необходимо с определенным усилием, следя за тем, чтобы во время процесса его не сломать, элементарно перетянув
Также можно обломать головку из-за высокой температуры нагрева тела
Нагель (шкант) в строительном деле обозначает крепеж в виде штыря, и служит он для предотвращения смещения элементов строительной конструкции, так как при изменении температуры и влажности древесина также меняет свои характеристики – разбухает, усыхает, деформируется. Конструктивно нагель деревянный изготавливается круглым или прямоугольным, длина метиза – 120-150 мм. Также в домах из дерева может применяться не только деревянный нагель, но и железный или пластиковый. Для панельных строительных объектов производятся нагели по бетону.
Основные требования
Перед началом работы с брусом необходимо уяснить два основных требования. Первое – надежность укрепленной балки. Второе – непродуваемость установленной и соединенной в углах балки. Все очень просто: если брус установлен ненадежно, то стены расшатаются и со временем рухнут, потому что конструкцию деревянного дома держат не только горизонтальные, но и вертикальные стены.
Надежность балки определяется и просушкой дерева (до 20%). Правильная просушка увеличивает несущую способность при воздействии внешних факторов. Запрещено использовать брус с механическими повреждениями и природными щелями, так как в этих промежутках будет застаиваться вода. Продуваемые же углы – один из признаков некачественной установки. Если врубка будет произведена неправильно и не по технологии, тогда этого момента не избежать.
Согласно данным ГОСТа, для строительства зданий используют следующую толщину бруса: 100, 150, 200, 250 мм. Ее выбирают в зависимости от параметров желаемой постройки. Если строится одноэтажный дом, а впоследствии планируется утепление стен, тогда нужно выбрать толщину в 150 мм. Для более высоких зданий требуется жесткость и устойчивость конструкции, и для этого применяется брус с сечением 200х200 мм.
Прежде чем приступить к постройке здания, определитесь с размером бруса. Если строится дача, достаточно применить обыкновенный строганый брус, который просушен природным способом. Для строительства дома, в котором будут жить круглый год, лучше использовать профилированный брус. Он должен быть высушен механическим способом.
