Обработка бруса: защитные составы и способы пропитки

Виды фундаментов для теплицы

Основа для теплицы подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена конструкция (например, силикатное стекло требует более жесткой основы, чем поликарбонат), финансовых и временных затрат, а также климатических условий региона. В число типов фундаментов, которые используются для обустройства теплиц, входят ленточные и поверхностные (мало- или незаглубленные). Принципы их сооружения почти идентичны с той лишь разницей, что для ленточной основы понадобится более глубокий котлован.

Одним из самых доступных материалов является брус. Такой фундамент способен выдержать небольшие нагрузки

Что же касается стройматериалов, то в данном случае можно взять дерево (брус), кирпич, бетонную смесь, а также готовые бетонные плиты или блоки. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при выборе фундамента.

Виды фундаментов для теплиц

Цены на бетонные плиты

бетонные плиты фундамент

Таблица. Достоинства и недостатки разных видов фундаментов.

Тип фундамента	Плюсы	Минусы
Деревянный	Дешевый, легкий и простой как в работе, так и в эксплуатации (конструкцию можно без проблем перенести в другое место). Хорошие теплоизоляционные характеристики.	Низкая прочность, поэтому подойдет для теплиц из поликарбоната и других легких конструкций. Небольшой срок службы по сравнению с остальными материалами, а в условиях повышенной влажности сгниет даже после обработки специальными составами.
Бетонно-кирпичный	Имеет небольшой вес, прост в обустройстве, хорошо противостоит нагрузкам и деформациям, поэтому подходит для отапливаемых теплиц.	Материал обладает свойством накапливать влагу и быстро разрушаться. В условиях низких температур требует дополнительного утепления.
Ленточный из бетона	Надежный, долговечный, хорошо противостоит повышенной влажности и другим негативным факторам.	Требует немалых вложений, имеет низкие теплоизоляционные свойства и большую массу. Достаточно сложен в обустройстве.
Блочный	Прост в укладке, стоит сравнительно недорого, устойчив к влиянию окружающей среды.	Плохо держит тепло и обладает низкой прочностью.
Столбчатый	Надежный, прочный, долговечный, стоит сравнительно дешево.	Конструктивные особенности фундамента требуют проведения дополнительных работ — жесткой обвязки и утепления цоколя.
Свайный	Конструкция предельно проста в монтаже, при необходимости она легко переносится в другое место. Проводить работы можно в любую погоду, подходит для подвижных грунтов и участков со сложным рельефом.	Недостатки аналогичны тем, которыми обладает столбчатый фундамент. Кроме того, металлические сваи, из которых изготавливается каркас, имеют склонность к коррозии.
Плитный	Долговечный и прочный, обеспечивает жесткую фиксацию и устойчивость конструкции на любых грунтах. Хорошо изолирует внутреннее пространство теплицы от негативных факторов и вредителей.	Дорогой в укладке, имеет большой вес и требует дополнительного утепления. Так как посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице нужно будет обустраивать дренаж и тщательно отслеживать микроклимат.

Виды ленточных фундаментов Самый дешевый фундамент для теплицы

Чтобы правильно выбрать конструкцию основы под теплицу, необходимо соблюдать следующие правила.

Строить теплицу на заглубленном фундаменте не рекомендуется, так как она может разрушиться из-за вспучивания грунтов.
Основа не должна быть тяжелее всей конструкции, иначе со временем теплица деформируется или перекосится.
Утепление фундамента требуется только для тех теплиц, которые планируется использовать в зимнее время: для этого используется пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

Прочный фундамент будет мощной опорой каркаса постройки, а прочный теплый фундамент под теплицу еще и сможет защитить растения от холода

В условиях холодного климата лучше не использовать кирпич и бетон в качестве строительного материала для фундамента – они обладают низкой теплоизоляцией и растения могут замерзнуть (если других вариантов нет, основу придется утеплять).
Если теплица строится рядом с жилой или хозяйственной постройкой, не стоит делать для них общую основу – разные нагрузки и просадки приведут к появлению трещин.
В регионах с низкими температурами, для которых характерно глубокое промерзание грунтов, рекомендуется свайный или мелкозаглубленный фундамент.
Большинство современных материалов для изготовления теплиц (например, поликарбонат) требует жесткого основания, то есть лучше использовать ленточный, монолитный или плитный фундамент.

Фундамент для теплицы из бруса

Средства для защиты основных конструктивных элементов дома

Обработка деревянного дома осуществляется в два этапа:

пропитка антисептическими средствами;
огнезащитная обработка.

Существуют также комплексные препараты, сочетающие в себе антисептические и огнезащитные свойства.

Антисептические средства

Антисептические препараты подразделяются на две большие группы:

пропитывающие;
пленкообразующие.

Пленкообразующие составы, наоборот, чаще всего используются для заключительной обработки. Препараты этой группы образуют на поверхности прозрачную или непрозрачную защитную пленку.

Наиболее эффективными признаются следующие средства:

Неомид 440. Концентрированный водорастворимый антисептик, предназначенный для наружной и внутренней обработки деревянных конструкций. Препарат обладает инсектицидными и фунгицидными свойствами, предотвращает биопоражение дерева насекомыми, грибком и плесенью, а также останавливает уже начавшиеся разрушительные процессы.
Сенеж Экобио. Средство используется для глубокой обработки древесины, хорошо проникая в ее структуру, обеспечивает высокий уровень биологической защиты. Препарат эффективен для уничтожения уже имеющихся очагов биологического поражения. Антисептик не препятствует воздухообмену древесины.
Акватекс. Относится к классу трудновымываемых средств. Антисептик оберегает древесину от поражений биологического происхождения и влияния неблагоприятных атмосферных факторов, в том числе обеспечивает защиту от уф-излучения. Средство впитывается в древесные волокна на глубину до 5 мм, образуя паропроницаемое покрытие.

Огнезащитные препараты

Для защиты от пожара используют специальные средства – антипирены, которые предотвращают быстрое возгорание и позволяют дереву достаточно долго противостоять открытому пламени.

Среди наиболее популярных можно выделить следующие средства:

Неомид 530 представляет собой огнезащитную пропитку, которая обеспечивает надежную защиту от огня. Средство можно применять как для наружной, так и для внутренней обработки.
КСД. Препарат относится ко 2 группе огнезащитной эффективности, предотвращая воспламенение деревянных поверхностей. Кроме того, средство предохраняет древесину от грибков и плесени.

Средства комплексной защиты

К таким средствам можно отнести:

Сенеж Огнебио. Препарат защищает древесину от плесени, гниения, насекомых и воспламенения. Он очень глубоко проникает во внутренние волокна древесины, создавая прочный защитный слой.
Фенилакс. Средство обеспечивает защиту деревянного дома от поражения микроорганизмами, образования плесени, а также предотвращает быстрое возгорание.

Следует учесть, что для эффективной защиты требуется нанесение не менее двух слоев. Это относится к любому из представленных выше средств.

Компания «Мастер Срубов» предлагает услуги в проведении антисептической, огнезащитной и комплексной обработки деревянных домов. Мы проводим работы строго по технологии с учетом особенностей каждого дома. Для обработки мы применяем эффективные и безопасные средства.

Обговорить все условия и заказать выезд специалиста вы можете любым удобным способом по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Какая краска подходит для окрашивания деревянных стен ванной комнаты

Масло для деревянной лестницы – защита и отличный внешний вид

Как обработать деревянный дом маслом своими руками

Применение герметиков Соудал в деревянном домостроении

Материалы для химической защиты

В индивидуальном домостроении используют как самодельные пропитки, так и смеси фабричного изготовления. В первой группе антисептиков встречаются растворы, приготовленные на основе материалов, рекомендованных ГОСТ, СНиП, а также препараты, сделанные по народным рецептам.

Для биологической защиты лаг загородной бани или дома используют пропитки на основе солей меди, мочевины, льняного масла, раствора древесной живицы и пчелиного воска. Масляные смеси перед использованием греют. В совокупности с нормальной вентиляцией такое покрытие обеспечивает деревянным элементам пола длинную жизнь. Опытные плотники утверждают: при действующих продухах, сделанных в цоколе бани, балки из высушенного дерева не гниют.

Чистовая обработка сруба снаружи после усадки

Финишную обработку защитными пропитками производят после усадки сруба и шлифовки стен. Пропиточные составы для внешних стен выбирают с учетом климата, местных условий и конструктивных особенностей строения, целями этих работ являются:

Долговременная защита дерева от атмосферной и почвенной влаги,
Консервация древесины, позволяющая защитить поверхность от солнечного ультрафиолета, появление микротрещин и расслоения волокон,
Создание среды непригодной для развития вредоносных микроорганизмов и насекомых,
Повышение стойкости деревянных конструкций к огню.

Правильно проведенная обработка стен сруба снаружи обеспечивает строению долговечность. Для обработки жилых домов снаружи используют комплексные пропитки промышленного изготовления, обладающие всеми перечисленными защитными функциями. В числе ТОП-5 средств для обработки деревянного дома снаружи:

«Сенеж» (Россия), стойкая к вымыванию комплексная пропитка, обеспечивающая защиту от влаги и биовредителей, препятствует возгоранию, используется для обработки жилых и хозяйственных построек.
«Пинотекс» (Эстония), состав на полимерной основе, обладает высокой адгезией, может использоваться зимой, обеспечивает защиту от влаги, эффективный антисептик, содержит антипирирующие присадки.
«Белинка» (Словения), высокоэффективный экологичный состав, защищает от солнечного ультрафиолета, влаги, биовредителей и огня, пригоден для обработки любых элементов дома снаружи.
«Тиккурила» (Финляндия), влагостойкая пропитка, образующая защитную пленку, обеспечивает долговременную био- и огнезащиту защиту.
«Акватекс» (Россия), глубокопроникающая пропитка, состав защищает от гнилостного грибка, влаги и УФ-лучей, пригоден для обработки сруба под усадку.

Для обработки стен хозяйственных построек снаружи используют более дешевые средства, называемые «народными», в их числе:

Состав на основе льняного масла с добавлением скипидара (соотношение 2:1), в смесь добавляют до 5% канифоли, наносят на стены сруба снаружи, средство защищает от влаги и биовредителей,
Трансформаторное масло или машинная отработка, составы глубоко проникают в древесные поры и микротрещины, наносятся в разогретом состоянии с помощью кисти, являются эффективными антисептиками,
Каменноугольное и креозотовое масло, эти средства являются покрытием, которое используют для обработки окладных венцов хозяйственных построек снаружи, деревянных элементов фундамента и стен подвалов, наносить продукт надо в сухую погоду.

Основные этапы антисептирования

Для сруба из бруса лучше всего подойдет антисептик на водной основе. Во многом время обработки зависит от вида бруса. Так камерную сушку нужно обрабатывать сразу, а материал естественной влажности должен чуть-чуть подсохнуть (1-3 недели).

Основные этапы обработки сруба включают в себя:

Подготовка поверхности (шлифовка, очищение от пыли и грязи).
Нанесение 1-ого слоя состава.
Нанесение 2 -ого слоя состава.

Антисептировать дом нужно как внутри так и снаружи, оба вида имеют свои особенности.

Обработка сруба снаружи

Есть незначительная разница в обработке дома, построенного в летнее или зимнее время года. Летний сруб нужно обрабатывать антисептиком не позднее 2-х недель после сборки. Для этого используют выбранный антисептик на водной или химической основе. Саму работу осуществляют в два слоя, так защита будет эффективной.

Дом из бруса естественной влажности, построенный в зимнее время, сразу обрабатывать не имеет смысла, так как антисептик будет замерзать, а весной растает и смоется. Нужно подождать, когда температура поднимется до +10-15 С и только тогда начинать работы.

Для наружной работы не обязательно использовать кисточку, проще это сделать краскопультом (пульверизатором). Наносить нужно 2-3 слоя антисептика, так как 1 слой защищает дом не более 3-4 месяцев.

После обработки дом из бруса не боится повышенной влажности, а стены со временем не потемнеют.

После внешней обработки дом из сруба нужно покрыть финишным составом не позднее, чем через 2-3 месяца, так как незащищенный антисептик быстро смоется осадками. Для сохранения сруба повторное антисептирование нужно осуществлять не позднее 3-4 лет. Причем у составов на водной основе срок меньше, а на химической больше.

Антисептирование внутри дома

Для внутренних работ антисептирования дома из бруса лучше использовать составы на водной основе. Первый раз покрытие осуществляют одновременно с наружным. Внутри антисептиком брус можно обрабатывать в 1 слой. Но это зависит от назначения помещения. Если это садовый не отапливаемый дом или баня, то в 2 слоя. Спустя 2 недели обязательно наносится финишное покрытие.

Брус естественной влажности сразу покрывать антисептиком нельзя, так как излишняя влажность не даст составу глубоко пропитать материал. Но при высыхании на стенах может появиться синева или серые пятна. В таких случаях первым этапом проводят обработку антисептиками на основе хлоридов.

Наносят состав кисточкой, тонким слоем и только на пораженные места. Кисочка берется натуральная, так как искусственная может вступить реакцию с хлоргексином и окрасить стены. Отбеливание начнет проявляться уже через 8-10 минут, а через 30-60 брус вернется к своему исходному цвету. По истечению 7 дней можно покрыть стены финишным составом.

Покрывать стены антисептиком нужно только после обработки наиболее уязвимых участков — половых лаг и чернового пола, нижних звеньев и всех других частей, находящихся на минимальном расстояние от грунта. От повышенной влажности в первую очередь будут поражены эти части, а уже от них микроорганизмы поднимутся на стены и потолок.

Особенности антисептики брус на производствах

В целях экономии можно заказать уже антисептированный материал. На производствах брус обработают специальной антисептической пастой. Цена такой обработки начинается от 7 000 руб./м3. К плюсам заводского антисептирования бруса относятся:

Покрывают материал в основном специальными автоматическими краскопультами, гидропультами и т.д., поэтому покрытие равномерное по всей поверхности.
Крупные производители используют только лицензированные антисептики, соответствующие ГОСТам.
Обработка осуществляется в соответствии с СНиП «Антсептирование деревянных конструкций».

Если дом был уже построен, то обработку стен придется выполнять самостоятельно. Работа эта несложная, но требует свободного времени, поэтому так актуальна услуга антисептирование сруба из бруса.

В соответствии с требованиями стандартов

Защитная пропитка для дерева от компании Тикурилла

Традиционными составами являются растворы буры, бихромата калия, силикатного клея, уксуса. Сегодня существуют композиции, которые обладают высокими антибактериальными свойствами и безопасны для окружающих. Это составы, выполненные по рекомендованной рецептуре в соответствии с требованиями ГОСТ, предназначены для выполнения различных функций. В большинстве случаев они позволяют защитить детали дома от поражения живыми организмами, пламенем и активными химическими реагентами.

Для защиты несущих балок пола в бане можно применять отдельные марки пропиток промышленного изготовления. Среди них – финская, Тиккурила, Биокс, Биосепт и многие другие. Показания к применению в каждом случае указаны на упаковке (в инструкции пользователя). Составы, предназначенные для защиты лаг в бане, отличаются тем, что обеспечивают минимальную усадку древесины и максимально закрывают поры в торцах столбов и досок. Эти составы необязательно должны защищать материал от солнечных лучей, перепадов температур и подчеркивать текстуру волокон.

Наносят смеси холодным способом, обработку повторяют несколько раз – от двух до пяти. После пропитки древесину консервируют алкидными или другими полимерными красками.

Необходимость обработки сруба после строительства

Срок действия антисептика, которым была обработана древесина на производстве или при строительстве дома, уже закончился. В период протекания усадочных процессов необработанные деревянные стены подвергаются влиянию природных факторов, которые губительно сказываются на состоянии бревенчатого дома.

Главные враги дерева – насекомые и микроорганизмы, для которых древесная структура является естественной средой обитания. Поедая древесину и оставляя внутри нее продукты своей жизнедеятельности, они могут полностью разрушить древесную структуру и превратить дерево в труху.

Пагубно влияет на древесину высокая влажность. Дерево как губка впитывает влагу. Под воздействием влаги древесина начинает разбухать, на ней появляется плесень и грибок, а следствием этого процесса является гниение.

Под воздействием ультрафиолетового излучения дерево начинает терять свою привлекательность и темнеть. Помимо этого, уф лучи приводят к высыханию древесины и появлению на поверхности мелких и глубоких трещин. В большей степени брус подвергается растрескиванию в первое время после постройки дома.

Еще один враг дерева – это огонь, который может полностью уничтожить деревянный дом.

Обработка деревянного дома после строительства специальными пропитывающими средствами позволит предотвратить все эти неблагоприятные процессы.

Установка теплицы на фундамент из бруса

Большинство вопросов, связанных с тем как правильно установить теплицу на брус своими руками, сводится в конечном итоге к одному моменту – какой вариант крепления каркаса к деревянной раме выбрать. На сегодняшний день существует несколько популярных вариантов установки, благодаря чему каждый сможет выбрать для себя оптимальный способ исходя из финансовых затрат и прилагаемых усилий. Если возникают некоторые сложности, то стоит посмотреть, как именно осуществляется монтаж теплицы из поликарбоната на брус на видео, которое представлено ниже в статье.

Завинчивание

Так как в продаже на данный момент времени не существует теплиц из поликарбоната, выполненных из полимерных труб, то стоит брать во внимание то, что для производства каркаса используют металл, а для нижней части металлическую обвязку. Процесс установки брусового фундамента для теплицы, выполненной из поликарбоната, по технологии завинчивания имеет свои особенности

Первым делом изготавливают фундамент из бруса. Нижнюю часть теплицы из листов поликарбоната фиксируют к основанию из дерева при помощи болтов. Согласно прилагаемой инструкции осуществляют сбор каркаса

Процесс установки брусового фундамента для теплицы, выполненной из поликарбоната, по технологии завинчивания имеет свои особенности. Первым делом изготавливают фундамент из бруса. Нижнюю часть теплицы из листов поликарбоната фиксируют к основанию из дерева при помощи болтов. Согласно прилагаемой инструкции осуществляют сбор каркаса.

Используемые для фиксации болты либо винты рекомендуется устанавливать по углам каркаса из поликарбоната. Количество точек крепления по периметру напрямую зависит от размеров теплицы и индивидуальных предпочтений. Минимальный шаг составляет 50 см, а максимальный – 100 см. Многие специалисты рекомендуют тщательно следить за тем, чтобы все крепежные элементы были установлены через одинаковое расстояние.

Арматурные стержни

Сделать фундамент под теплицу из бруса можно при помощи арматурных стержней. Арматурные отрезки пользуются большой популярностью на строительном рынке, так как способны выполнять несколько функций одновременно. Нижняя часть используется в качестве якоря, благодаря которому можно добиться прочной фиксации теплицы из поликарбоната, верхняя является штырем и используется для установки брусков из дерева либо полимерных дуг.

Арматуру разрезают на прутки длиной от 75 до 80 см. После того как коробка фундамента будет полностью готова, прутки забивают в землю так, чтобы арматура находилась с внешней либо внутренней стороны основания из древесины. Все монтажные работы в обязательном порядке должны выполняться поэтапно, только так получится добиться желаемого результата.

Стальные уголки

Кроме этого, крепление теплицы к фундаменту из бруса может осуществляться при помощи стальных уголков. Оцинкованные уголки изготавливают из довольно прочных стальных сплавов, в результате чего их можно использовать не только для деревянных, но и для металлических тепличных сооружений, выполненных из поликарбоната

Важно понимать, что такие крепежные элементы не относятся к бюджетному варианту, однако они являются самыми надежными. В целях экономии допускается использование стальных уголков только в тех местах, которым являются самыми важными, в остальных случаях подойдут гвозди, саморезы, болты

Внимание! В процессе сборки и установки теплицы из поликарбоната на брус необходимо придерживаться советов и рекомендаций опытных специалистов

Гвозди

Крепление теплицы к брусу при помощи гвоздей выбирают преимущественно те люди, у которых нет навыков работы в столярном и плотницком деле. Гвозди рекомендуется забивать через основание угловых и рядовых стоек, угол должен быть 45 градусов. Гвозди стоит забивать с наружной и внутренней стороны каркаса поликарбонатной теплицы. В качестве дополнительной подпорки для вертикальных стоек отлично подойдут отрезки бруса. После того как работы по установке стоек завершились, потребуется закрепить теплицу к брусу при помощи крестообразных распоров. Угловые стойки в данном случае служат дополнительной опорой для торцевых распорок, первого ряда стропил и верхней обвязки тепличного каркаса.

Как сделать антисептик для дерева своими руками

Приготовить антисептики для древесины можно своими руками, рекомендуемые составы:

Раствор фторида натрия. Приготавливается из расчета 300 г на 10 л воды (3-процентный раствор). Для нанесения пропитки на древесину используют распылитель или маховую кисть с натуральным ворсом. Наносится в три слоя, время между нанесением слоев – 1.5-2 часа, после полного высыхания образует водостойкий слой. Препарат предотвращает развитие грибка, губительно действует на насекомых. Соединения фтора обладают свойствами антипиренов, их применение обеспечивает дополнительную огнезащиту строения. Достоинством такого антисептика является влагостойкость, эффективность и простота.
Раствор медного купороса и бихромата натрия. В домашних условиях готовят антисептик по следующему рецепту: смешивают по 1 кг сухого купороса и бихромата натрия, заливают 18 литрами теплой воды и тщательно перемешивают, добавляют в раствор 100 г уксуса. Состав наносятся в один слой с использованием побелочной кисти – макловицы, мелкие деревянные элементы обрабатывают обмакиванием. Антисептик губителен для любой микрофлоры и гарантировано защищает дерево от биовредителей в течение 12-15 лет, пригоден только для наружного применения. Работы проводятся с использованием средств защиты рук.

При обработке дерева битумными пропитками, дегтем или составами на основе отработанного моторного масла, использовать антисептик не требуется, эти средства губительны для микрофлоры и насекомых.

Защитная обработка ответственных конструкций

Нанесение защитных составов

К числу конструктивных элементов дома, которых надо обработать с особой тщательностью, относят:

Закладной венец,
Угловые торцы стен сруба,
Чердачные конструкции,
Лаги под пол на первом этаже.

Эти элементы наиболее подвержены воздействию внешних негативных факторов и чаще всего поражаются биовредителями, необходимо правильно выбрать способы их защиты.

Чем лучше обработать закладной венец

Окладной – самый нижний венец сруба, наиболее уязвим для гнилостного грибка, это вызвано его намоканием от влаги, скапливающейся на обрезе фундамента. Обычные защитные средства в этом случае малоэффективны, опытные мастера рекомендуют использовать «народные» средства, обеспечивающие более эффективную антисептическую защиту. В числе таких средств:

Раствор медного или железного купороса, брус на 2-3 часа помещают в ванну с 1.5-процентным раствором купороса, состав глубоко впитывается в древесину, брус готов к использованию после высыхания в течение 3-4 часов,
Финский состав, который готовят по следующему рецепту: однородный клейстер, приготовленный из 750-800 г любой муки, заливают 10 литрами теплой воды, поочередно добавляют 1.5 кг медного купороса, 400 г соли, 1.5 кг гашеной извести и тщательно размешивают. Брус обрабатывают со всех сторон в два слоя, состав носят кистью или валиком, время полного высыхания 12 часов.

Защита угловых торцов

Угловые торцы сруба поглощают в 10 раз больше влаги, чем стены, процесс интенсивного намокания и высыхания вызывает появление глубоких трещин, в которых создается благотворная среда для развития гнилостного грибка. Для уменьшения этого процесса торцы «расклепывают» резиновой или деревянной киянкой, преднамеренное разрушение древесной структуры предотвращает образование глубоких трещин, После этой операции торцы пропитывают снаружи глубокопроникающими составами типа «Акватекс». При финишной обработке торцов используют защитное акриловое покрытие «TEKNOL JRM» (Финляндия) или водно-дисперсионное средство «Remmers SW-910» (Германия), составы образуют устойчивую к низким температурам прочную защитную пленку.

Обработка чердачных конструкций

Статистика пожаров свидетельствует: пожары в деревянных домах и банях начинаются с чердака, в этом пространстве расположены дымоходы и вентиляционные вытяжки. Снаружи атмосферная влага в это пространство не проникает, летом температура воздуха поднимается свыше 40 градусов, стойки и стропила всегда сухие, что повышает вероятность возгорания. Стропила, кровельную обрешетку и контрбрус дополнительно пропитывают антипиренами, в их числе: негорючие краски и лаки, огнестойкие пасты и мастики. Популярным огнезащитным средством является биопирен «Pirilax» (Россия), обладающий свойствами антисептика.

Защита лаг под пол на первом этаже дома

Лаги под полом относят к труднодоступным конструкциям, периодическая обработка которых затруднена. Лаги на первом этаже дома защищены от воздействия атмосферной влаги, в то же время, в цокольном пространстве скапливается избыточная влага за счет почвенных испарений. Такие условия являются благоприятными для развития вредоносных насекомых, грызунов и грибка. Для снижения влажности воздуха в подпольном пространстве обустраивают естественную вентиляцию.

Половые лаги обрабатывают различными способами, одним из эффективных способов является обжиг поверхности паяльной лампой. Древесные капилляры под действием огня разрушаются, процесс естественного впитывания влаги нарушается, а слой золы является антисептиком. После такой обработки лаги пропитывают финишными составами, в числе которых битумные пропитки и мастики.

Виды

На данный момент при установке теплиц чаще всего применяют ленточный, плитный, столбчатый и свайный фундамент. Выбор того или иного вида основания определяется в каждом случае индивидуально в зависимости от климатической зоны, рельефа местности, свойств почвы и габаритов строения. Каждому типу основы свойственны свои характеристики.

Ленточный

Является самым распространенным вариантом для всех видов построек.

Такое основание может различаться технологией возведения.

Для строительства на плодородном и твердом грунте его делают незаглубленным, снимая только верхний слой земли. Во многих случаях подобная основа используется, когда нужно установить винтовые сваи на столбиках из труб.
Мелкозаглубленный требует рытья траншеи на глубину не менее 800 мм, поэтому не подходит для участков, где наблюдается высокое пролегание грунтовых вод.
Что же касается заглубленного, то его размещают на глубине до 1.4 м. Данное основание считается прочным и надежным, недостатком является то, что при строительстве следует точно рассчитывать поперечное сечение и высоту.

Как правило, конструкцию возводят, соблюдая пропорцию 1.5-2 / 1, где первый показатель – это длина, а второй – ширина

Для того чтобы фундамент получился теплый, важно для ленты правильно подбирать материал

Это может быть обычный армирующий каркас, залитый цементным раствором, или бетонный, выложенный из готовых цельных блоков, соединенных металлической арматурой. Часто такое основание изготавливают из бетона, заливая им конструкцию из пеноблоков или кирпича, возможен монтаж также и из покрышек, бутылок, шпал и дерева.

Для установки незаглубленной ленты применяют брус на бетонных подставках. Но поскольку деревянное основание неустойчиво к негативному воздействию внешних условий, быстро впитывается влагу и может гнить или покрываться грибком, его перед монтажом нужно хорошо обработать специальной защитной смесью, дополнительно покрыть машинным маслом или оклеить листами рубероида.

Плитный

В отличие от предыдущего вида такое устройство идеально подходит для строения стационарных теплиц на площадках с песком, нестабильным грунтом и повышенным уровнем грунтовых вод.

Плитный фундамент бывает двух типов:

плавающий – бетонную площадку ставят непосредственно на поверхность почвы;
комбинированный – когда пеноблоки помещают в яму глубиной 70 см на песчаную подушку или готовят отдельно заливной каркас.

По сравнению с ленточной конструкцией плиточная делается без замыкания по контуру. Толщина основания для легких построек не должна быть менее 100 мм, а для зимних стационарных 200-250 см.

Такой фундамент характеризуется долговечностью и хорошо обеспечивает конструкцию устойчивостью, изолируя ее внутреннее пространство от вредителей и холода.

Столбчатый

Это самый бюджетный вариант для закладки основы под теплицу. Столбы из металла или асботруб закапывают на глубину 80 см, соблюдая между ними расстояние в 2 м. Если же теплица небольшая, то ее фундамент можно не утоплять в почву. Кроме этого, при возведении столбчатой основы применяют также кладку из бокового камня или кирпича. Могут дополнительно использоваться готовые бетонные столбы, их устанавливают, затем армируют и заливают бетоном.

Главным минусом столбчатого фундамента считается наличие зазоров, которые образуются между ним и уровнем почвы, они служат причиной попадания холодного воздуха внутрь теплицы. Чтобы этого не допустить, а также обеспечить сооружение соответствующим микроклиматом для выращивания культур, в данном случае рекомендуется выполнять утепление в виде обшивки досками или кирпичной обвязки.

Свайный

Представляет собой идеальный выбор для строительства больших теплиц на рельефном и болотистом участке. Его размещают ниже уровня промерзания земли, на глубине не менее 30 см.

Различают два вида свай:

винтовые – опорные элементы оснащают лопастями и помещают в землю с помощью специальной техники или бура;
забивные – швеллер, шпалы или трубы забиваются в грунт.

Что же касается недостатков, то подобное основание сделать самостоятельно своими руками трудно. Так как любое нарушение геометрии может привести к деформациям опоры, установку лучше всего доверять опытным специалистам.

Сваи необходимо размещать, соблюдая шаг в 2 м. Во время строительства их верхние оголовки отпиливаются по нужному размеру, после чего связываются ростверком, обеспечивающим в дальнейшем прочность и целостность конструкции. В качестве ростверка может быть использован деревянный брус, пропитанные машинным маслом шпалы или пластиковый столбец.

Вредные воздействия на ограду

Древесина традиционно является в России самым распространенным строительным и отделочным материалом. Из нее сооружаются как сами дома, так и их ограда. Но этот материал нестоек ко многим внешним воздействиям.

Обработка деревянных штакетин

Древесину забора необходимо защищать от таких негативных факторов:

Воздействие вредных микроорганизмов. Это патогенные грибки: синь, ржавчина, зеленая, черная, белая плесень, а также гнилостные бактерии. Их мицелии и колонии, разрастаясь, сначала меняют цвет органики (она начинает чернеть). А затем гниль ее съедает, превращая в труху. Появляются вредные микроорганизмы из-за излишней влажности дерева. Такая среда благоприятна для их размножения.
Жизнедеятельность вредных насекомых. Жуки – долгоносики, короеды, точильщики и другие – разрушают дерево, проедая в нем множество ходов. Многие виды насекомых являются носителями спор и бактерий, а значит, способны запускать процесс гниения.
Климатические, погодные условия: ветер, ливни, температурные перепады. При этом чередуются увлажнение/высыхание, расширение/сжатие материала. В зимний сезон ко всему этому добавляется промерзание увлажненной древесины. Оно ведет к разрыву целлюлозных волокон, материал начинает темнеть, растрескиваться и разрушаться. Иногда на нем появляется мох.
Вреден для деревянной органики и солнечный ультрафиолет. Он разлагает содержащийся в ней лигнин, являющийся натуральным полимером. Это вещество структурирует волокна, придает дереву твердость и тон. От длительного действия прямых солнечных лучей забор выгорает, а затем приобретает сероватый цвет. Органика покрывается многочисленными трещинами, а ее структура становится рыхлой. Сохранить деревянную ограду и защитить ее от ультрафиолета может только непрозрачное покрытие.
Открытый огонь. Если недалеко от забора расположены постройки, то его желательно покрыть защитой от возгорания. Делается это при помощи пропитки антипиреном.

Гидроизоляция столбов

Если не покрывать защитой от них, ограда не простоит и 5–7 лет. Обработка деревянного забора продлит срок службы конструкции на многие годы.

Также стоит обратить внимание, вредные насекомые уже живут либо появляются в древесине под целостной корой, питаясь ее толщей. В окоренном материале жучки и их личинки погибают

Исходя из этого, не следует долго складировать на улице горбыль и необрезные доски. Кору с них необходимо снять.

Антисептики для обработки