Токарный станок из дрели своими руками

Особенности применения станков

Работа дрелью на весу при удержании инструмента только руками существенно ограничивает ее возможности. Вес инструмента и вибрация не позволяют жестко зафиксировать дрель в нужном положении. Но если продумать и сконструировать специальную станину, где она будет устойчиво крепиться, то обыкновенная ручная дрель превратится в профессиональное, почти промышленное оборудование.

Из дрели можно самостоятельно сделать такие виды станков:

  • сверлильный;
  • токарный;
  • фрезерный;
  • шлифовальный.

Причем после замены рабочего или режущего элемента станки становятся взаимозаменяемыми. Предусматривают функцию два в одном, например, сверлильный и фрезерный станок, токарный и шлифовальный. Все зависит от условий монтажа и потребностей владельца.

Мощность станков и их возможности будут зависеть от вида дрели (мощности ее электродвигателя), способу крепления, так как именно она в этом случае выступает главной рабочей частью оборудования.

Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя

Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Оцените сложность работ по чертежам, которые мы даём в этой статье.

Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники

Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.

Чертёж сверлильного станка с двигателем

Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:

Таблица 1

Поз. Деталь Характеристика Описание
1 Станина Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм  
2 Пятка Стальной круг, Ø 80  мм Может быть сварной
3 Основная стойка Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4 Пружина L = 100–120 мм  
5 Втулка Стальной круг, Ø 45 мм  
6 Стопорный винт М6 с пластиковой головкой  
7 Ходовой винт Тr16х2, L = 200 мм От струбцины
8 Матричная гайка Тr16х2  
9 Консоль привода Стальной лист, δ 5 мм  
10 Кронштейн ходового винта Лист дюралюминия, δ 10 мм  
11 Специальная гайка М12  
12 Маховик ходового винта Пластик  
13 Шайбы    
14 Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15 Электродвигатель    
16 Блок конденсаторов    
17 Блок ведомых шкивов Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм  
18 Ограничительный стержень возвратной пружины Винт М5 с пластмассовым грибком  
19 Возвратная пружина шпинделя L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2 
20 Разрезной хомут Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм  
21 Шпиндельная головка   см. ниже
22 Консоль шпиндельной головки Лист дюралюминия, δ 10 мм  
23 Приводной ремень Профиль 0 Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24 Выключатель    
25 Сетевой кабель с вилкой    
26 Рычаг подачи инструмента Стальной лист, δ 4 мм  
27 Съёмная рукоятка рычага Стальная труба, Ø 12 мм  
28 Патрон Инструментальный патрон № 2  
29 Винт М6 с шайбой  

Консоль привода

Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов

Блок ведомых шкивов

Ограничительный стержень возвратной пружины

Разрезной хомут

Консоль шпиндельной головки

Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.

Чертёж шпиндельной головки

Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:

Таблица 2

Поз. Деталь Характеристика
1 Шпиндель Стальной круг Ø 12 мм
2 Ходовая втулка Стальная труба Ø 28х3 мм
3 Подшипник 2 шт. Радиальный подшипник качения № 1000900
4 Винт М6
5 Шайбы-прокладки Бронза
6 Рычаг Стальной лист δ 4 мм
7 Стопор ходовой втулки Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8 Гайка Низкая гайка М12
9 Стационарная втулка Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10 Подшипник Радиальноупорный
11 Разрезное стопорное кольцо  
12 Концевая переходная втулка Стальной круг Ø 20 мм

Шпиндель

Ходовая втулка

Стопор ходовой втулки

Стационарная втулка

Концевая переходная втулка

Сверлильная головка в собранном виде

Сверлильный станок собран

Электрическая схема зависит от вида двигателя.

Простая электрическая схема  для заводского станка 2М112

Собираем сверлильный станок из дрели

У нас есть колода-основание, теперь необходимо установить направляющие для дрели, по которым она будет «ездить». Есть некоторые требования для такого элемента: он должен быть новым (без люфта), а также из толстого и прочного металла, чтобы не деформировался при длительном использовании.

Лучше всего для изготовления настольного сверлильного станка своими руками подойдут два направляющих элемента, которые устанавливаются на диванах или другой мебели. Они износостойкие и достаточно мощные. Приступим к сборке сверлильного станка из дрели своими руками. Инструкцию рассмотрим пошагово, чтобы удобнее и проще было все это повторить:

ШАГ 1: привинчиваем направляющие. Необходимо взять деревянную планку с размерами 80х4х2 сантиметра, после чего привинтить на нее направляющую шурупами через каждые 2-3 сантиметра в шахматном порядке.

ШАГ 2: крепим планку. Теперь надо взять деревянную планку и привинтить ее к деревянной колоде. Можно использовать чертеж самодельного сверлильного станка из дрели, но в этом нет необходимости, поскольку на чертежах будут более сложные конструкции, а наша задача – изготовить простой и дешевый сверлильный станок. Будем ориентироваться на советы мастеров.

ШАГ 3: изготовляем посадочное место под патрон. Нам необходимо подготовить основание, на которое будет опираться корпус дрели. Патрон должен проходить легко и фиксируется инструмент только корпусом. С помощью дрели  и фрезы нужно сделать отверстие диаметром 45-50 мм, в зависимости от диаметра патрона (отверстие должно быть больше на 0,5 – 1 см).

ШАГ 4: крепим посадочную площадку к направляющим. Надо взять снова крепление типа «уголок», одну сторону привинтить несколькими саморезами к посадочной площадке, другую сторону – болтами к металлической направляющей планке. Теперь у нас есть площадка, которая двигается по направляющему желобу.

ШАГ 5: изготовляем ручку. Если вы желаете сделать самодельный сверлильный станок своими руками и не хотите потом тратить много сил, вам нужна удобная ручка для подъема и опускания основы. Закрепите на колоде уголок или крепление типа «ухо», возьмите деревянный брусок 20х30 мм, один край привинтите через 2 шайбы к колоде, а другой край с помощью стальной пластины закрепляем на посадочной платформе для дрели. Теперь самодельный сверлильный станок почти готов, осталось надежно зафиксировать инструмент.

ШАГ 6: крепление дрели хомутом. Сверлим 2 отверстия по краям платформы, пропускаем через них края большого хомута (размер зависит от высоты дрели), сверху затягиваем хомут сзади рукоятки инструмента. Перед тем как сделать сверлильный станок из ручной дрели обязательно проверьте прочность платформы, она должна быть толстая, а стальной хомут надежным (лучше использовать 2-3 сразу).

Один край пружины надо прикрепить к не движущейся части станка, а другой край к платформе. Таким образом, усилие на подъем и опускание дрели будет почти нулевое, что позволит существенно повысить точность отверстий, которые делаются с помощью данного приспособления. Сделать сверлильный станок такого типа можно буквально за несколько часов, а при наличии всех деталей – за 20 минут. Стоимость сверлильного станка будет равна стоимости электрической дрели, все остальные детали можно добыть бесплатно из вещей, которые вы собирались выбросить.

Также не помешает сделать тиски для сверлильного станка своими руками – очень полезная вещь для фиксации какой-либо детали. В большинстве случаев можно обойтись обычным инструментом с деревянными губами, поскольку надо именно удержать деталь, а не сдавить ее

Если же надо оказать большое давление, тогда обратите внимание на металлические тиски для сверлильного станка, но сделать своими руками такое приспособление будет тяжело, надо токарный станок или готовые компоненты

Теперь предлагаем посмотреть интересное видео как сделать сверлильный станок своими руками по простым и понятным чертежам:

Ленточная шлифмашина своими руками: принцип действия

Отличительной особенностью подобного устройства является то, что оно имеет несложную конструкцию, которую может повторить любой желающий в домашних условиях. В состав такого шлифовального агрегата входят электрический двигатель, ролики и непосредственно рабочий инструмент – лента с абразивным покрытием. Полоса может иметь разную зернистость. Этот показатель подбирается в соответствии с назначением инструмента.

Гриндер в отличие от привычного стационарного станка, инструмент более универсальный

При сборке гриндера своими руками в домашних условиях стоит подготовиться и изучить принцип его работы. При включении агрегата запускается двигатель. Он имеет вал, который стыкуется с главным (ведущим) катком. Ролик начинает вращаться вокруг своей оси, воздействуя через абразивную ленту на второстепенные (ведомые) катки.

Шлифовка производится довольно просто при включенном аппарате. Для этого нужно приложить заготовку к движущейся абразивной ленте. Во время работы необходимо ориентироваться на положение рабочей полосы.

Изготовленная своими руками шлифмашина позволит проводить обработку заготовок из разных материалов. Такой агрегат имеет возможность устранения дефектов на поверхности металла, дерева, а также стекла. Используя гриндеры, зачастую регулируют катки, что позволяет выполнять обработку дефектов разной глубины.

Стоит запомнить, что при длительном использовании шлифовальная полоса изнашивается, что приводит к ее растягиванию. В подобных агрегатах данная проблема решается очень просто. Один из роликов прибора содержит специальный механизм, позволяющий натянуть ленту. Чаще всего такое приспособление устанавливается на ролик, расположенный между основным и второстепенным катком устройства.

Гриндером легко удалить ржавчину с поверхности, заточить нож

Обозначение цанговых патронов

Обозначение цангового патрона с наружным конусом, предназначенного для фиксации инструмента с цилиндрическим хвостовиком, на чертеже выглядит следующим образом.

Изображение №2: Цанга для универсального станка с конусом номер 50, диаметром под хвостовик (d) 12 мм, длиной 90 мм

В таблице ниже приведены стандартные размеры цанговых патронов, которые важно учитывать в расчетах:

Обозначение конуса D d l, не более
30 31,75 от 2 до 12 90
40 44,45
50 69,85
30 31,75 от 10 до 25 100
40 44,45
50 69,85
30 31,75 от 15 до 40 110
40 44,45
50 69,85

Действующие ГОСТы

Главный действующий стандарт, относящийся к такому типу оснастки, — ГОСТ 26539-85. В нем вводятся характеристики и маркировка цангового патрона с наружным конусом 7:24. А в Постановлении Государственного комитета СССР по стандартам №5943 даются следующие рекомендации:

  1. графические обозначения опор, зажимов и установочных устройств (в том числе цанговых патронов), используемые в технической документации;
  2. для отображения опор и зажимов применяют сплошные тонкие линии (ГОСТ 2.303-68).

Самодельный станок

Приспособление для заточки сверла может представляет большую ценность в домашнем хозяйстве так, как с помощью данного устройства можно самостоятельно произвести заточку сверл любого диаметра и типа. Помимо изготовления специального агрегата понадобится электромотор с точильным камнем.

Основные материалы:

  1. Металлическая пластина с отверстиями – 1 шт.;
  2. Болт или шпилька длиной 70х15 мм;
  3. Набор шайб;
  4. Уголок – 30х30 или 40х40;
  5. Пластины – толщиной 3-4 мм;
  6. Шплинт – 30х1,5 мм;
  7. Зажимы.

Помимо материалов понадобятся инструменты для их механической обработки и соединения, в частности электрическая сварка и болгарка.

Инструменты:

  1. Электросварка.
  2. Дрель.
  3. Болгарка.
  4. Молоток с ударными наставками.
  5. Специальные зажимы 2 шт.
  6. Гаечные ключи.
  7. Плоскогубцы.

Процесс изготовления:

1. Изготовление крепежной пластины

Крепежная пластина изготавливается из металлической подкладки с отверстиями толщиной около 3-4 мм. С одной стороны деталь отрезается на 3 сантиметра, при этом во время резки требуется сохранить готовое отверстие. Отрезанная часть понадобится для изготовления следующей детали точильного устройства, а крупный элемент для подкладки во время установки изделия на стол.

2. Уголок для фиксации сверла

Элемент предназначен для фиксации сверла во время заточки. Изготавливается путем отрезания части обычного уголка 30х30 или 40х40. Общая длина варьируется в пределах 60-90 мм, при этом крайняя часть обрезается под углом 60 градусов, чтобы придать затачиваемой плоскости нужный уровень.

3. Крепление для фиксирующего уголка

Отрезанная часть с отверстием от пластины соединяется с другой металлической пластиной, при этом элементы накладываются друг на друга привариваются электросваркой к уголку. Для приваривания следует вырезать на пластинах монтажный вырез, чтобы впритык установить детали и обварить.

В соединенных частях просверливается отверстие по диаметру болта или шпильки, а сами детали тщательно обвариваются со всех сторон для придания жесткости.

4. Приваривание болта

Болт или шпилька предназначен для фиксации уголка. Элемент приваривается под углом 75 градусов к основной пластине. Во время обваривания следует учитывать нижнюю плоскость, при необходимости удалить шлак, чтобы исключить перекос изделия.

5. Крепление шайбы к болту

Шайба на болт устанавливается на уровне 25 мм от верхней крайней части. Примерный диаметр равен 30 мм. Элемент приваривается с помощью электросварки в нужном проектном положении с соблюдением всех уровней по плоскости.

6. Отверстие в шпильке

При отсутствии отверстия под установку шплинта в болте (шпильке) требуется изготовить его при помощи дрели и сверла нужного диаметра. За счет данного технического элемента будет осуществляться крепление фиксирующего уголка. Диаметр может быть разный, однако главным условием является надежная фиксация.

7. Упор для сверла

Изготавливается из металлического прутка и специального тисочного зажима. Пруток приваривается к фиксирующему уголку снизу. Зажимной механизм монтируется на пруток, при этом на устройстве следует оборудовать из уголка специальную чашу-упор для сверла.

Система монтируется на точильный стол и фиксируется дополнительными зажимами.

Видео: как изготовить приспособление для заточки сверл.

Сверлильный станок

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов.

Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.
Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол. Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов).
На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином.
Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.
Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).
Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.
Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.
Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.
Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.

Вариант стойки № 2

На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

Вариант стойки № 3

Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

Другие функциональные детали

Их перечень таков:

  • Опорная плита. Гасит волны упругости.
  • Плата привода для погашения вибраций.
  • Гребенчатые упоры (гребёнки). Нужны для нейтрализации вертикальных вибраций заготовки.
  • Статичный боковой упор. Гарантирует правильную подачу детали и глубину её горизонтальной обработки.
  • Уловитель пыли.

Привод

Проём для размещения привода лучше сделать круглым, так у станка будет меньше вибраций в работе. Двигатель не должен контактировать с плитой.

Установка привода в данную плиту такова:

Плату привода лучше создавать из текстолита или стеклотекстолита плотностью минимум 1,5 см.

Для плиты применяется толстая фанера (1,9 см), обработанная вибропоглощающим средством.

Плату и плиту отделяет зазор 0,5 – 1мм. Желательно наличие крепёжных лап у двигателя, причём они должны выходить за пределы корпуса. Так фреза сможет двигаться вверх. Для её монтажа используются длинные болты мотора. Вынос фрезы обеспечивается так: между корпусом двигателя и подушкой подвеса на болты надеваются по очереди стальные шайбы с резиновыми прокладками.

Упор

Подходящий материал для упора – плотная фанера (от 2 см). Требуется просверлить 3-5 отверстий под гребёнки и подъёмы. Первые два находятся в 5 мм от крайних сторон выреза для фрезы. Другие – через 2,5-3 см. Позиции упоров зависят от параметров и качества заготовки.

Схема бокового упора такова:

Он может иметь такую конфигурацию:

Элементы системы

  • Ведро на 15-20 л., имеющее плотную крышку и накидные защёлки.
  • Патрубок 1 – входной. Диаметр – 2 см. Его окончание скашивается на 45 градусов и поворачивается на 25 градусов во внешнюю сторону. Оно ставится в 2 см от борта ёмкости.
  • Патрубок-2 – вытяжной. Диаметр – 3 см. Ставится строго по вертикали ведра. Его отборное окончание заужено до 1,5-2 см.
  • Пылесос.

Гребенки

Для гребёнок применяется дуб или орех, без грибков и дефектов. Они делаются с правой и левой стороны для удобства подачи заготовки.

Чертёж:

Длина первого зуба уменьшена на 3 мм. Причина – выполняет функцию отбойной пружины для целого гребня. Без этого может возникнуть поломка.

Гребни крепятся к упору с помощью специального болта через щелевую дырку.

Нерабочий элемент фиксируется саморезом к этому же упору через отверстие D7.

Для работы гребёнка ставится так, что контактировать с заготовкой всеми зубами, кроме начального. Затем она закрепляется барашком.

Фрезерование деталей в домашних условиях

Определяясь с типом станка, нужно отталкиваться от работ, которые можно выполнять с его помощью.

Фрезеровать можно:

  1. Поверхности деталей, добиваясь получения нужных плоскостей.
  2. Создавать пазы, в которые в последующем будут устанавливаться шпонки, например, для монтажа шкивов или зубчатых колес на валах.
  3. Нарезать зубья на шестернях или звездочках, эти детали применяют в трансмиссиях машин или коробках перемены передач.
  4. Придавать оригинальную форму литым или кованым изделиям, фрезерование производится по специальным программам или моделям (оригиналам).
  5. Пропиливать углубления для прохода жидкостей или газов в специальных устройствах.
  6. Изготавливать оригинальные медали, жетоны, значки и другие эксклюзивные малоразмерные изделия.

Верстак

Это специальный стол для рабочего процесса. Его можно оснащать разными вспомогательными элементами. Его параметры обуславливаются количеством свободного пространства в помещении. Также учитывается и планируемый объём работ.

Сегодня самыми распространёнными видами верстаков для фрезерных столов являются:

  • Статичный. Это полноценная рабочая площадка.
  • Портативный. Это настольный вариант, быстро собирающийся и позволяющий проводить фрезерные операции.
  • Агрегатный. Обладает такими возможностями, за счёт которых расширяется пильная площадь.

Для бытовой мастерской оптимальным является п.1. Второй вид годится для работ с небольшими деталями и имеет ограниченный функционал. Для третьего должно быть просторное помещение.

Особенности оборудования для сверления отверстий в печатных платах

Станок для сверления печатных плат – это одна из разновидностей сверлильного оборудования, которое, учитывая очень небольшие размеры обрабатываемых на нем деталей, относится к категории мини-устройств.

Любой радиолюбитель знает, что печатная плата – это основание, на котором монтируются составные элементы электронной или электрической схемы. Изготавливают такие платы из листовых диэлектрических материалов, а их размеры напрямую зависят от того, какое количество элементов схемы на них необходимо разместить. Любая печатная плата вне зависимости от ее размеров решает одновременно две задачи: точное и надежное позиционирование элементов схемы относительно друг друга и обеспечение прохождения между такими элементами электрических сигналов.

В зависимости от назначения и характеристик устройства, для которого создается печатная плата, на ней может размещаться как небольшое, так и огромное количество элементов схемы. Для фиксации каждого из них в плате необходимо просверлить отверстия. К точности расположения таких отверстий относительно друг друга предъявляются очень высокие требования, так как именно от этого фактора зависит, правильно ли будут расположены элементы схемы и сможет ли она вообще работать после сборки.

Сложность обработки печатных плат состоит еще и в том, что основная часть современных электронных компонентов имеет миниатюрные размеры, поэтому и отверстия для их размещения должны иметь небольшой диаметр. Для формирования таких отверстий используется миниатюрный инструмент (в некоторых случаях даже микро). Понятно, что работать с таким инструментом, используя обычную дрель, не представляется возможным.

Все вышеперечисленные факторы привели к созданию специальных станков для формирования отверстий в печатных платах. Эти устройства отличаются несложной конструкцией, но позволяют значительно повысить производительность такого процесса, а также добиться высокой точности обработки. Используя сверлильный мини-станок, который несложно изготовить и своими руками, можно оперативно и максимально точно сверлить отверстия в печатных платах, предназначенных для комплектации различных электронных и электротехнических изделий.

Заключение

При недостаточно надёжном зажиме заготовки она может сорваться и травмировать работающего или того, кто находится рядом. Зажим детали необходимо проводить очень тщательно. Работать следует в спецодежде с использованием средств защиты – защитных очков, а лучше прозрачного пластикового щитка, закрывающего всё лицо.

Источники

  • https://tytmaster.ru/tokarnyj-stanok-iz-dreli/
  • http://met-all.org/oborudovanie/stanki-tokarnye/tokarnyj-stanok-iz-dreli-svoimi-rukami.html
  • https://glav-dacha.ru/tokarnyy-stanok-iz-dreli/
  • https://svoimirykamiinfo.ru/sverlilnyj-stanok-svoimi-rukami/
  • https://stroy-podskazka.ru/drel/kak-sdelat-stanok/
  • https://domsdelat.ru/instrumenty/kak-sdelat-sverlilnyj-stanok-iz-dreli-svoimi-rukami-sposob-izgotovleniya-za-300-rublej.html
  • https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/5070-samyj-prostoj-tokarnyj-stanok-iz-dreli.html
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Проект "Стройка"
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector