Старый кирпич на даче; оригинальные идеи

Технология выполнения фундамента из кирпича

Из рабочего кирпича возводят разные виды фундаментных опор, в том числе и столбчатые. Они поддерживают здание под углами и в местах соединения несущих стен. Шаг между ними составляет не менее чем двух метров.

Кирпичи применяют и для создания ленточных опор. То есть возведенных под стенами здания. При расчете параметров этого фундаментного основания надо учитывать полную массу здания, состояние почвы на земельном участке. Тип опоры здания будет определен после проведенных расчетов.

Методы сооружения ленточной конструкции из рабочего кирпича, состоит из нескольких стадий, пренебрегать ими нельзя.

Для конструкции этого типа необходимо вырыть котлован. Он может быть мелкозаглубленный или полный, то есть ниже глубины промерзания.

Одной из самых первых операций при возведении этой опоры будет разметка. Первым делом удаляют плодородный слой почвы. При выполнении этой операции выполняют разметку углов дома. По периметру будущего дома роют траншею необходимой глубины. Для оснований, которые расположены в пучинистых грунтах глубина фундамента, должна лежать на уровне промерзания. Существует и вариант мелкозаглубленных фундаментов, глубина залегания которых составляет 500 – 700 мм. Ширину траншеи определяет влажность грунта. Чем она больше, тем должна быть шире траншея под укладку фундамента. Для обустройства фундамента в тех местах, где грунтовые воды подходят очень высоко к уровню грунта, его ширина должна быть достаточно для сооружения дренажа. На дне траншеи сооружают подушку, состоящую из песка и щебня. После того, как подушка утрамбована, можно приступать к возведению опалубки. Для ее изготовления используют доски, можно даже неструганные. В опалубку укладывают рубероид. Он исполняет роль гидравлической изоляции. Этого материала должно быть уложено столько, сколько хватит на изоляцию всего фундамента. Эта гидроизоляция обеспечит противодействие капиллярной влаге.

По окончании сооружения опалубки и ее гидроизоляции можно заливать бетон. После заливки фундамент из кирпича желательно закрыть и оставить на несколько дней, как минимум 5 – 7. Это время необходимо для набирания им прочности.

Сооружение кирпичного фундамента своими руками, выполняют в следующей последовательности. На полученное основание укладывают кирпич. При этом можно использовать типовую перевязку. Между первым и вторым слоем кирпичей укладывают арматуру. Это может быть пруток или кладочная сетка. Арматуру укладывают и перед укладыванием последнего ряда.

Раствор схватывается за один – два дня. Но предельную прочность он наберет через неделю. Только по истечении этого времени можно начинать гидравлическую изоляцию фундамента целиком. Как правило, для выполнения этих работ используют материалы, выполненные на битумной основе.

После того, как гидравлическая изоляция выполнена фундамент для дома из кирпича утепляют с наружной стороны. Для утепления применяют пенопласт или минеральную вату. После этого в траншею засыпают песок и щебень. Это позволяет отвести от основания воду и предотвратит пучение прилегающего грунта. На участках где отмечено большое количество влаги целесообразно, выполнить дренаж. Для этого на расстоянии примерно один метр, от внешней стороны основания укладывают геотекстиль, на него сверху выкладывают щебень и рядом кладут трубы с заранее выполненной перфорацией. Их выводят в специально вырытые колодцы или каналы.

Кирпичный фундамент в сравнении с бетонным, обеспечивает хорошую тепловую изоляцию и при качественно выполненной гидравлической изоляции может прослужить порядка пятидесяти лет.

Кстати, ремонт производится, просто, заменяют поврежденные участки.

Плюсы и минусы кирпичного фундамента

Битумная изоляция от влаги для кирпичного фундамента Любые строительные конструкции обладают преимуществами и недостатками. Плюсы кирпичного основания:

• безопасность для окружающей среды и человека;
• высокая скорость монтажных работ, возможность выполнить их самостоятельно;
• относительно небольшая цена;
• хороший уровень теплоизоляции;
• простота ремонта кладки.

Однако есть и определенные минусы: пористость структуры требует использования хорошего гидроизоляционного материала. Если процедура проведена некачественно, внутрь кирпича попадает влага, что способствует его промерзанию и разрушению. Недостатком считается трудоемкость работ.

Классификация всех видов отходов

Отходами считаются материалы, которые уменьшили или полностью потеряли при эксплуатации свои потребительские свойства. Их правильная и полная классификация способствует сокращению экологического вреда, наносимого ими окружающей среде

Это становится возможным потому, что можно уделить особое внимание опасным и вредным отходам и меньше – отходам и веществам безопасным или малоопасным

По степени опасности, по отношению к здоровью человека и воздействию на окружающую среду в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76, отходы делятся на пять следующих классов:

• Вещества первого класса – чрезвычайно опасные, примеры, ртуть, бензапирен, полоний, плутоний и другое;
• Второй класс – высокоопасные вещества – кадмий, кобальт, литий, сероводород, мышьяк, натрий, нитриты, свинец, и прочее;
• Третий класс – умеренно опасные – этиловый спирт, алюминий, медь, серебро, железо, никель, марганец, хром, нитраты, цинк, фосфаты;
• Четвертый класс – малоопасные, к ним относятся – хлориды, сульфаты;
• Пятый класс – практически неопасные – макулатура, натуральная древесина, бытовой строительный мусор, полиэтиленовая и стеклянная упаковка и прочее.

По воздействию на экологическую систему строительные отходы относятся к 4-у малоопасному классу. На самовосстановление среды, загрязненной этими отходами, требуется более 3-х лет. Это лом от сноса зданий, твердые отходы асфальта и битума, пыль от гипса, бетона, кирпича, мела, шлаковаты, древесные опилки и многое другое.

Положительные и отрицательные стороны применения

Нет сомнений в том, что при демонтаже строений получается вторичной сырье по бросовой цене. Не существует других заполнителей, которые были бы настолько выгодны экономически. Лом кирпича сам не загорается, не поддерживает уже развившийся пожар, даже может стать преградой для него. Этот материал неплохо удерживает тепло, препятствует распространению посторонних звуков. Также он превосходит по прочности лучшие сорта дубовой древесины и ячеистые бетоны.

В процессе строительства кирпичный бой можно применять в любую погоду. В этом отношении он тоже превосходит натуральное дерево. Если положить подготовленные обломки в землю, они обеспечат полноценный дренаж. Поэтому их очень полезно использовать на сырых и переувлажненных территориях. Так как производство и переработка кирпича гарантируют его экологическую безопасность, можно применять этот материал даже при строительстве жилья.

Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т.е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

«Пирог» дороги Policond следующий:

• Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
• Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
• Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

Старая ванна: еще несколько идей

Ранее мы говорили о том, что из старой ванной можно сделать небольшой пруд или достаточно вместительный контейнер для растений, который разместить в саду или даже около огорода, и выращивать в нем, скажем, зелень. Но нас снова посетила муза, и сегодня мы готовы подсказать вам еще несколько направлений использования старой ванны на даче:

• Предметы мебели для зоны отдыха, которые мы изучали в данной статье, довольно оригинальны и практичны, но и из ванны можно сделать небольшой диван, который, по окончанию работ, будет очень интересным. Для производства такой мебели нам нужно только отрезать болгаркой боковую стенку, выбрав предварительно форму мебели, и проверить устойчивость ножек ванны. Далее, просверлив сквозные отверстия, установить обрешетку по внутренней части, проложить ее поролоном и обшить тканью. Получается небольшой, но симпатичный и уютный диванчик;
• Помимо такого применения, старая ванна может стать формой для производства крупноразмерного искусственного камня. Как производить подобный декор мы уже говорили в этой статье, но теперь поможем вам с камнем для создание садовых дорожек. Это будет даже не камень, а целые плиты, параметры которых вы определяете сами путем вырезания формы. Верх ванны срезается, а нижняя часть становится формой для заливки блоков, из которых можно будет выложить серьезную дорожку или даже площадку.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м.

• средний щебень (фракция 20-40 мм) — 1900 кг. чистый песок (вл.5%) — 1140 кг.
• портландцемент ПЦ 500 — 380 кг.
• вода (из колодца либо водопроводная)

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота — 0,3 м, ширина — 0,3 м, длина — 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП — 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до −5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Металл на даче выбрасывать нельзя!

Выбросив арматуру или сетку, вы можете прослыть транжирой по всему дачному кооперативу, так как все, что касается металла, для многих людей сразу конвертируется в плотные пачки наличности. Но так и есть, ведь все металлические изделия, которые есть на даче, стоят очень дорого, и порой, намного проще задействовать даже старый и ржавый металл для какой-то стройки или еще где-либо, чем купить новый.

Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы понимать, насколько нам необходим абсолютно весь дачный металл:

• Арматура и уголки пойдут на установку новых каркасов под плетущиеся растения и живые изгороди весной. Из этих же материалов можно сделать арки под виноград, металлический забор на хозяйственном дворе, или же просто опоры для растений;
• Металлические балки и швеллера, которые остались после стройки или разборки какого-либо здания, станут отличной основой для летнего душа уже весной, для сарая или при строительстве погреба, ведь именно с помощью данных материалов происходит строительство потолка и перекрытий;
• Более мелкие металлические элементы на даче всегда могут сгодиться для заливки фундамента под ландшафтные постройки, для его перевязки, вместо дорогой арматуры. Сетка, проволока, куски прута — пригодится все.

Можно ли добавлять бой кирпича в фундамент

Такой материал как кирпич, уже давно используется не только для возведения различных строений, но ещё и в качестве фундамента. Подобный вариант получил широкое распространение в строительстве частных домов высотой не более 3 этажей.

Кроме этого, при заливке фундамента из кирпича, следует учитывать следующие моменты:

• Грунт должен быть твёрдым сухим не пучинным и не сыпучим.
• Уровень залегания грунтовых вод должен быть низким.

Но, даже если грунт немного подвижен, то фундамент из кирпича можно выложить, но предварительно потребуется залить армированное бетонное основание.

Если же грунтовые воды залегают высоко, то в этом случае используется дополнительно специальные компоненты, добавляющиеся в раствор для предотвращения разрушения материала от влажности.

Только решив использовать кирпич для фундамента, стоит учитывать, что срок его службы по сравнению с бетонным вариантом, значительно меньше.

В таком случае может заинтересовать вопрос: «Можно ли в бетон добавлять битый кирпич?». Об это и пойдёт речь в данном материале.

Что такое бут и как его использовать

Бут, или, иными словами – битый кирпич, появляется в результате сноса различных кирпичных сооружений, например, домов, хозяйственных построек и других объектов. Также, вторичное кирпичное сырье получается при производстве кирпича непосредственно на заводах.

Неизбежно получение битого кирпича и в процессе выкладывания кирпичной кладки.

Использование вторичного кирпичного сырья весьма разнообразно.

• Для укрепления почвы на крутых склонах.
• В качестве основания под дорожное покрытие во время строительства местных дорог, особенно в болотистых местностях.
• Бой из шамотного кирпича используется в качестве заполнителя при замесе огнеупорных смесей и, возможно другое применение.

Можно ли добавлять кирпич в фундамент

Бут, также, можно использовать при заливке фундамента. Но только при возведении небольших, одноэтажных построек. Однако, данный вариант не желательно применять, если планируется постройка дома.

Даже решив заменить часть щебня кирпичным боем, при изготовлении бетонной смеси, следует понимать, что такой фундамент будет менее прочным, чем из полнотелого кирпича или бетона. Кроме этого, срок службы фундамента из боя кирпича будет значительно ниже.

Также, есть несколько нюансов при использовании бута в кладке:

• Для изготовления бетонной смеси с заменой части щебня на бут, подойдёт только керамический бой среднего измельчения.
• От общего объёма щебня, бой кирпича может составлять не более 1/3 части.
• Бетонная смесь с использованием бута должна сосредотачиваться в центре фундамента будущей постройки, чтобы снизить уровень влагопоглощения.

Фундамент из битого кирпича, варианты кладки

Для создания фундамента из битого кирпича можно также использовать ещё один вариант кладки:

• Выкопав траншею под фундамент, сначала делается насыпь из песка в 10 см, которая послужит подушкой.
• Далее заливается 10-сантиметровый слой бетона с арматурой. Желательно чтобы арматура была полностью покрыта бетоном.
• Далее равномерным слоем засыпается бут из красного, обожженного кирпича. При этом допускается использование, как цельного вторичного кирпичного материала, так и обломков среднего или мелкого размера, вплоть до щебёночного.
• Далее жидким бетоном заливается новый слой. Дело в том, что между обломками кирпича неизбежно возникновение зазоров. И чем они меньше, тем прочнее фундамент. Поэтому, в этом случае, используется жидкий бетон, который способен заполнить эти зазоры по максимуму.
• После заливки жидкого бетона следует выждать немного времени, чтобы зазоры заполнились составом и только после этого можно производить уплотнение бутобетона.
• Затем проводиться повторное армирование основания с использованием прутов арматуры. При этом предпочтительнее всего для этого слоя применять каркас из арматуры.
• Далее вновь проводиться заливка бетоном и засыпка бута.

Слои следует чередовать до полного заполнения траншеи опалубки цоколя.

Помните категорично запрещено применение в качестве наполнителя бой из силикатного кирпича. Так как он хорошо впитывает влагу и обладает низкой морозостойкостью.

Вывод

Задаваясь вопросом о том, можно ли добавлять кирпич в фундамент, то в принципе этот вариант вполне реально использовать. Только в этом случае необходимо, обязательно, соблюдать определённые условия.

Это касается как техники кладки, так и заливки. Кроме этого, использование битого кирпича не рекомендуется при возведении жилых построек, выше одного этажа. Так как прочность такого фундамента будет значительно ниже железобетонного.

Ленточный фундамент — порядок выполнения работ

1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины. 2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки — ложковый (вдоль оси). 3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной кладки). 4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича — 250×120×65 мм, длина цоколя — 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда — по 250 мм, швы — 10мм. Производим простой расчет: 3500×2:13+3500×2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей. 5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов. 6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем — последний ряд кирпича (ложковый). 7. Завершающий этап — устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки — 20 мм. 8. Ждём полного высыхания раствора.

Вот и всё, наш ленточный фундамент успешно сделан, и можно приступать к следующему этапу строительства бани.

Источник

Как сделать ленточный фундамент для бани с цоколем из кирпича: устройство, монтаж

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани — санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Когда можно делать кирпичный фундамент

Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Прежде чем выбирать тип основания, нужно узнать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание!
Сделать фундамент из кирпича можно только на сухом твердом непучинистом и несыпучем грунте и при низком уровне залегания грунтовых вод. Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности

При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности

Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности.

Нельзя возводить на кирпичном основании дома выше трех этажей. Лучше всего такое основание подходят для домов из легких материалов:

• деревянных,
• каркасных,
• из пенобетона.

Не подходит такое основание для дома из кирпича, монолитного бетона.

Как сделать дорожку из битого кирпича: этапы работ

Чтобы конечный результат радовал достойными декоративными и функциональными характеристиками, следует придерживаться технологии мощения садовых тропинок.

Дорожку размечают при помощи строительного шнура и деревянных колышков

Планирование

При планировании дорожки из кирпича своими руками учитывают следующие моменты:

• ширина тропинки выбирается так, чтобы два человека могли по ней свободно проходить;
• расстояние между оформляемым объектом и деревьями составляет не менее 2 метров, иначе растущие корни насаждений со временем могут привести к разрушению основания конструкции.

Если планируется тротуар с поворотами, рекомендуется сделать их плавными для удобства эксплуатации.

По линии разметки снимают верхний слой грунта

Инструменты и материалы

При строительстве садовой дорожки понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

• рулетка, колышки и шнур для разметки;
• лопата – штыковая и совковая;
• инструмент для трамбовки;
• молоток – резиновый и обычный;
• правило, мастерок, щетка;
• емкость для приготовления раствора.

Для обработки неровных краев битой продукции понадобится болгарка с алмазным диском.

Всю поверхность траншеи выстилают геотекстилем

Помимо основного стройматериала следует позаботиться о наличии:

• песка и щебня средней фракции;
• портландцемента марки 400;
• геотекстиля.

Также стоит иметь под рукой садовую тачку для перемещения материалов, шланг для финальной обработки поверхности водой.

Песок тщательно утрамбовывают

Подготовка основания

Решая, как сделать дорогу из битого кирпича при организации дачного ландшафта, выполняют следующий алгоритм работ по подготовке основания:

• по линии разметки необходимо снять верхний грунт глубиной 20-25 см;
• траншею присыпают выравнивающим слоем песка толщиной 2-3 см и утрамбовывают;
• всю поверхность траншеи оформляют геотекстилем;
• нетканое полотно засыпают слоем песка толщиной 2-3 см;
• следующим идет дренажный слой из щебня толщиной в 10 см;
• далее дренаж засыпают песком и укладывают второй слой геотекстиля.

Стоит учитывать, что слой песка между геотекстилем и щебнем способствует предотвращению деформации полотна гидроизоляции острыми краями камушков.

Формирование бордюра

Периметр траншеи оформляется бордюром. Здесь можно использовать бетонное решение или продукцию из пластика. Также актуально применить кирпичный бордюр, уложив его на ребро. Крепления бордюрной конструкции выполняется разными способами: при помощи цементного раствора, стальных арматурных элементов или других удобных средств. После формирования бордюра на геотекстиль засыпают сухую цементно-песчаную смесь и выравнивают состав, используя правило, с учетом стока воды с поверхности.

Края дорожки оформляют бордюром из цельного кирпича

Укладка кирпича

При мощении садовой дорожки применяют один из несложных вариантов кладки, среди которых:

• классическая ложковая перевязка в виде продольного рисунка;
• узор «елочка» под разным углом;
• «плетенка» одинарная или парная;
• чередование горизонтальных линий с вертикальными.

Битый кирпич по выбранному рисунку укладывают на подготовленную цементно-песчаную поверхность:

• при кладке камни пристукивают резиновым молотком для лучшей посадки;
• просевшие экземпляры требуется приподнять, подсыпав под них песка;
• после укладки материала на поверхность насыпают немного цементно-песчаной смеси;
• далее при помощи щетки прометают состав для заполнения швов.

В конце монтажных работ поверхность проливают водой для уплотнения и схватывания швов.

Заключительная обработка

Последние пункты монтажа, включая заполнение швов цементно-песчаным составом и водные процедуры, необходимо повторить через 2-3 дня, когда цемент хорошо схватится.

Практические советы для долгосрочного использования садовой дорожки из битого кирпича:

• чтобы поверхность тротуара не деформировалась под воздействием влаги и перепадов температур, камни обрабатывают гидрофобизатором или влагонепроницаемым лаком;
• если применяется глиняный кирпич, перед монтажом материал 2 раза обрабатывается гидрофобным составом способом полного погружения изделия в жидкость и высушивания;
• срок действия гидрофобных средств составляет 5 лет, по истечении этого промежутка времени необходима повторная обработка поверхности тротуара. На срок службы объекта также влияет уровень интенсивности эксплуатации.

Потенциал битого кирпича, особенно, если применяется материал в разных цветовых решениях, позволяет создать интересные композиции, что подтверждается в работах мастеров.

Благоустройство садового участка своими руками: дорожка из битого кирпича.

Дорожки — важный элемент благоустройства территории загородного участка. Классические материалы для выполнения работ — тротуарная плитка и природный камень — довольно дорогостоящие варианты. Существенно сэкономить средства позволяет отсыпка дороги из битого кирпича. Сделать её можно своими руками, поскольку процесс не отличается особенной сложностью .

Необходимые инструменты и материалы.

Основной материал для изготовления данного варианта садовой дорожки — лом кирпича , оставшийся после строительства дома или разборки ненужного старого здания. Для получения качественного, плотного покрытия обломки дополнительно дробят специальными механизмами либо вручную кувалдой или молотом . Рекомендуемый размер фракций — от 10 до 70 мм. Для дорожек на участке рекомендуется использовать силикатный кирпич, который устойчив к воздействию влаги.

Для работы также понадобятся: рулетка;

1. колышки и верёвка;
2. штыковая и совковая лопата;
3. резиновый или обычный молоток;
4. цемент и песок для приготовления бетонной засыпки;
5. металлические прутья;
6. мелкий щебень;
7. геотекстиль;
8. целый кирпич для бордюра.

Пошаговая инструкция.

Работа по монтажу дорожки состоит из следующих действий:

С помощью колышков и верёвки делают разметку. Затем снимают грунт на высоту 25 см. Подготовленную траншею заполняют слоем песка высотой 3 см и застилают геотекстилем . Насыпают дренаж из мелкого щебня высотой 10 см, на него — песок и второе полотно геотекстиля. По краям траншеи выкладывают бордюр из целого кирпича, положенного на ребро. Фиксируют его металлическими прутьями , вбитыми в грунт. Засыпают подготовленное основание сухой цементно-песчаной смесью в соотношении 1:3. На отсыпанную подушку укладывают битый кирпич. Его поверхность выравнивают, постукивая молотком. Затем на кирпич насыпают дополнительный слой цементно-песчаной смеси . Отсыпку с поверхности сметают щёткой или веником. Заключительный этап — увлажнение дорожки из садового шланга или лейки. Через 3 дня заполнение швов смесью песка и цемента, а также полив водой повторяют.

Источник