Шлифованная фанера: виды и способ изготовления

Инструменты

Итак, сама необходимость шлифовки сомнения не вызывает. Однако нужно ещё разобраться, как и чем это делать. Судя по отзывам на форумах, первичная доработка фанеры может производиться орбитальными шлифующими машинками. Техника Makita даёт неплохой результат. Последовательно применяют шкурки с зерном:

В итоге поверхность будет не просто отшлифована, а буквально отполирована. Её почти невозможно узнать, и даже возникает поначалу мысль, что это не фанера. Вибрационные машинки дают также неплохой результат. Работать ими гораздо практичнее, чем ручной ленточной шлифмашинкой.

А вот небольшие куски фанеры комфортнее обрабатывать с помощью вибрационных шлифмашинок

Важно: у них должно быть сравнительно малое поле. Некоторые мастера отмечают следующее:

шлифовка листа перед нарезкой лучше всего проводится эксцентриком;

болгаркой стоит пользоваться только в самом крайнем случае;

обработка конечных изделий может быть произведена и эксцентриковым, и вибрационным механизмом;

ленточные устройства тяжелы и непрактичны в любом случае;

при наличии средств и опыта правильнее всего купить барабанный станок, который даёт наивысшее качество обработки и почти не выделяет пыли;

в качестве временного решения к обычным шлифующим машинкам можно подключать бытовые пылесосы, но лучше всё же использовать строительные пылесосы или самодельные стружкоотсосы.

На предприятиях процесс автоматизирован на 100%. Там стоят станки с вальцевой подачей материала. Некрупные заготовки часто шлифуют вообще вручную. Для этого используют не только наждачную бумагу, но и бруски. Необходимо тщательно следить, насколько сильно прижимается абразив. Получить фанеру для мебели (и тем более обработать саму мебель) проще и удобнее всего эксцентриковым аппаратом.

Инструкция по выполнению шлифовки стен

Процесс шлифования стены намного проще, чем работы по шпатлевке или оштукатуриванию

Однако для получения идеально ровной поверхности важно соблюдать технологию

Выполнять отделочные работы рекомендуется в очках, прикрывающей лицо повязке и одежде, которую не жалко запачкать.

Небольшие по площади поверхности можно обработать вручную, а вот для шлифовки стен в просторной комнате лучше использовать шлифмашинку. Однако механическая обработка хоть и требует меньше времени и сил, но не может обеспечить качественный результат в районе углов, выемок и ниш. Эти области все же лучше проработать с помощью шлифовального бруска и наждачной бумаги.

Ошкуривание стен по завершении шпатлевочных работ лучше всего производить, придерживаясь определенного алгоритма действий.

Обратите внимание на наиболее проблемные участки стены: с ярко выраженными неровностями и дефектами. Проанализируйте, каким инструментом их рациональнее будет обработать

Помочь определить проблемные участки на, казалось бы, ровной поверхности поможет яркий фонарь или прожектор, свет которого направляется на стену. На месте впадин или выпуклостей вы заметите тени, которые стоит аккуратно отметить карандашом.

Оштукатуривать необходимо, работая шпателем сверху вниз, при этом начальной точкой выбирают любой из углов. При этом движение используемого материала или инструмента должно быть спиралевидным.

Шлифовку стен стоит осуществлять плавными и аккуратными движениями, не прилагая чрезмерных усилий. Не стоит с усердием давить на полотно наждачной бумаги, что может привести к образованию дыр в стене. Также не следует и выравнивать незначительные углубления, чтобы они находились на одном уровне с основной поверхностью.

Обработку углов и труднодоступных участков удобнее всего выполнять с помощью абразивной губки в форме трапеции. Она защитит от повреждения соседней грани.

Шлифование покрытых финишной шпатлевкой стен стоит производить особенно осторожно, но не менее тщательно

Основная задача в этом случае заключается в удалении шероховатостей и дефектов, но при этом важно не повредить тонкий шпатлевочный слой

В местах соединения листов гипсокартона для затирки шпатлевочного материала можно использовать влажный инструмент, что сведет выделение пыли к минимуму. Однако такой способ не подойдет, если вам необходимо обработать довольно большую по площади поверхность. Основная сложность влажной обработки заключается в быстром забивании зерна.

Ошкуривание стен под покраску или поклейку обоев не требует опыта в различных строительных процессах. Необходимые действия можно выполнить своими руками, обойдясь без найма мастеров и тем самым экономя собственные деньги.

Произвести шпатлевочные работы без пыли практически невозможно, ведь счищаемый слой строительного материала в любом случае попадает в воздух и оседает на поверхностях.

Поэтому перед проведением работ важно накрыть мягкую мебель клеенкой или же полностью переместить ее за пределы помещения. Максимально беспылевая обработка может быть достигнута благодаря использованию шлифовальных машинок

При этом стоит отдавать предпочтение функциональным моделям, которые не только обрабатывают поверхность стены, но и собирают выделяемую при этом пыль

Максимально беспылевая обработка может быть достигнута благодаря использованию шлифовальных машинок. При этом стоит отдавать предпочтение функциональным моделям, которые не только обрабатывают поверхность стены, но и собирают выделяемую при этом пыль.

Полезные советы

Обработать фанеру своими руками правильно в домашних условиях не так-то просто. Она отличается особенной структурой, из-за которой лучше работать с максимальной осторожностью. Если при работе будет чрезмерно затронут верхний уровень шпона, появится «ожог», то есть выступит наружу более тёмная глубокая масса. При укладке под паркет и другие материалы это, впрочем, безразлично

А вот когда фанера будет демонстрироваться открыто, можно проявить оригинальность. Ряд необычных эффектов достигается при помощи чередования «обожжённых» на различную глубину и «чистых» участков. Чередование тонов в конкретном случае подбирают индивидуально. Если нет желания изменять цвет вовсе, ставят карандашные или маркерные метки, заменяющие маячки.

Как шлифовать фанеру, смотрите в видео.

Подготовка к работе

Занимаясь строганием, мастер может обнаружить на брусе радиальную структуру. Это означает, что определенные секции древесины могут отслоиться. Так что поначалу требуется тщательно изучить структуру обрабатываемого материала.

В этом случае древесину обрабатывают специальным клейким раствором. Потребуется подождать сутки, пока состав полностью просохнет, и тогда мелкие частицы больше не будут отслаиваться. На нормальных участках бруса не будут проявляться дефекты, и шлифовальные круги не придется то и дело менять.

На заметку. При обнаружении подобного дефекта крайне желательно обработать это место клейким составом. Причем клей наносится в несколько слоёв.

Обработать торцы можно с помощью паяльной лампы. Весь ворс будет обожжен и снят. К тому же после такой обработки древесина обретает повышенную прочность, становится более долговечной.

Шлифование ленточной шлифмашинкой

Торцы. слабое звено конструкции. Обжиг обеспечит возможность впоследствии более качественно их отшлифовать. А дополнительную полировку можно произвести мелкозернистой наждачной бумагой.

Вот результаты проведенной подготовительной работы и правильной шлифовки.

Во-первых, древесина станет высыхать неспешно. Значит, можно рассчитывать на равномерную усадку.

Во-вторых, на обработку бруса красителем или покрытие его лаком уходит значительно меньше ЛКМ. А это вполне оправданная экономия.

Шлифовать ли профилированный брус перед пропиткой

Зачем перед пропиткой и покраской шлифовать профилированный брус — ведь он уже шлифованный.Дмитрий, Минск.

Привет, Дмитрий из Минска!

Профилированный брус поступает в продажу не шлифованный, а после строжки. По степени обработки бревно, брус, доски бывают нескольких видов.

Если говорить популярнее, то после того, как дерево спилили в лесу и доставили на место его переработки, то следующими этапами бывают: ошкуривание (освобождение от коры), пропуск его через пилораму, специальные станки с обработкой поверхностей по одной, двум, трем или четырем поверхностям по очереди, или одновременно, обработка рубанком, шлифовка и полировка.

/Говорю ориентировочно, потому что кто-то после рубки дерева просто тешет топором кору и делает бревно под дальнейшую ручную обработку теслом для получения продольного желоба-паза и чаши. А кто-то сразу пускает неошкуренные бревна в пилораму с получением досок-горбыля, бруса. И т.д. и т.п./

И все это делается с большей или меньшей точностью и степенью обработки.

Профилированный брус имеет четыре обработанные стороны. Степень обработки далеко не соответствует понятию шлифовки. Если для верхней и нижней поверхностей, тех, что имеют пазы и гребни, это особой роли не играет, поскольку все равно будут при сборки скрыты, то боковые поверхности зачастую потом ничем не прикрываются и представляют внутренние и внешние стены строения.

Может со временем эти поверхности и будут шлифоваться перед продажей бруса покупателю, но пока в своей практике такого не встречал. Поэтому после сборки сруба эти поверхности оставляют такими какие они есть. И покрывают в большинстве случаев различными пропитками.

Но в последнее время все больше клиентов просят предварительно эти поверхности отшлифовать. А мы берем углошлифовальные машинки ( они же по иному — болгарки), ставим на них наждачные круги типа «лепесток» зернистостью 36 единиц и проходим по всем боковым поверхностям. То есть по двум вертикальным и по четырем 45 градусным скосам-кромкам.

Если боковые поверхности бруса имеют сносную гладкую поверхность, то можно брать круги 60, 80 и даже более единиц. А при вторичной обработке внутренних поверхностей стен (тех, что будут в помещении) и вовсе берут плоско шлифовальные машинки или эксцентрики с мягкими шкурками.

Надо сказать, что использование болгарок при шлифовке древесины это наше ноу-хау около пяти лет. Ведь эти машинки предназначены для работы по металлу. В инструкциях строго запрещено работать по древесине, так как древесная пыль очень быстро забивает вентиляционные отверстия. Кроме того мы идем на грубое нарушение техники безопасности, поскольку снимаем защитные кожухи болгарок, которые мешают полноценной шлифовке.

На своей шкуре неоднократно испытывал насколько маломощные (менее киловатта) болгарки коварный инструмент при этом.

Помимо всего прочего хорошо отшлифованные поверхности древесины требуют меньшего расхода пропиток и красок по сравнению с более шероховатыми.

Вы и сами можете предметно проверить, насколько купленный вами брус будет отличаться от самим отшлифованного бруса болгаркой.

Резюме. Профилированный брус предварительно шлифуют и после этого покрывают пропитками и различными красителями. Для ориентировки — в Подмосковье двойная шлифовка 1 кв. метра поверхности (сначала кругами 36 ед., затем 80 — 120 ед.) стоит минимум 350 рублей по состоянию на весну 2020 года. Покраска (без разницы чем) в первый слой — 90 рублей, по второму разу — 60. То есть двойная покраска 150 рублей. Внутренние поверхности стен только шлифуются, всякое внутреннее покрытие считается неэкологичным.

У кого-то может быть и иное мнение, отличительное от моего.

Техника безопасности при работе с болгаркой

Выполняя любые работы с использованием строительной техники, следует соблюдать технику безопасности.

  1. Перед включением инструмента его нужно осмотреть для обнаружения возможных неисправностей корпуса или шнура.
  2. Проверить правильность закрепления вращающихся элементов.
  3. Рабочая зона должна быть хорошо освещена.
  4. Одежда мастера предназначена для защиты кожи, рук и ног, поэтому подбирать ее лучше из плотного материала с длинными рукавами и штанинами, но не болтающуюся, чтобы края не могли попасть в работающий инструмент.
  5. Очки и перчатки будут кстати, но выбор оставляется за работником.
  6. Агрегат не должен перегреваться. Если его температура начинает обжигать руки, работу следует остановить и дать ему остыть до комнатной температуры.
  7. Замена расходного материала должна производиться своевременно, и на включенном из сети приборе.

Зная, чем и как можно шлифовать бетон любой мастер может сделать это своими руками. Внимательность на всех этапах заливки, подготовки и непосредственно шлифовки позволит сделать работу, которая прослужит не одно десятилетие. Аккуратность и вдумчивое выполнение любого из перечисленных этапов, позволит быстро и без проблем завершить заливку и обработку поверхности. Приятными бонусами к ровному, долговечному и красивому полу в помещении станут сэкономленные деньги и приобретенный новый опыт.

Как шлифовать сруб из рубленых бревен болгаркой

Болгарка является основным инструментом, используемым для обработки сруба из рубленых бревен, поверхность которых содержит остатки коры, сучки, трещины и другие дефекты.

  1. Для первичной грубой обработки используют:
  • специальные шлифовально-полировальные круги;
  • кордщетки с проволочным ворсом;
  • универсальные основы, к которым прикрепляются сменные наждачные насадки с крупным зерном № 30-60.

Болгарка с этими насадками прекрасно справляется с неровной поверхностью бревен ручной рубки. В результате первичной обработки с поверхности удаляются все более-менее крупные дефекты и выступающие части.

  1. Для зачистки бревен, имеющих старое лакокрасочное покрытие, лучше всего подходят обдирочные насадки в виде чаши с витыми проволоками.
  2. Следующий этап после черновой обработки – тонкая шлифовка, цель которой – полностью выровнять основу и подготовить поверхность к покраске или лакировке. Она выполняется шлифовальными кругами с мелкозернистыми насадками № 80-120.
  3. Если предусмотрена полировка бревен, эту операцию лучше всего делать при помощи тканевых насадок.

Не рекомендуется производить шлифование сразу на всей площади. Желательно обрабатывать поверхность по частям, разделив стену на определенные зоны. В этом случае производительность шлифовки будет выше, чем при обработке больших участков.

Типы шлифовочных машин

Чтобы отшлифовать пол с помощью специальной машины, вам нужно представлять, машину какого именно типа вы ищете.

Итак, шлифовочные машины бывают следующих видов:

Барабанного. Это машина для первоначальной грубой обработки поверхности. Эти же машины используются, если шлифуемый пол уложен из крупных досок. Плюс барабанных машин в том, что при помощи них может быть обработан деревянный пол большой площади. Её использование ограничено тем обстоятельством, что добиться идеальной ровности обрабатываемой поверхности при использовании такой машины очень трудно – из-за неравномерности шлифовки даже опытный мастер не может выдержать всю поверхность на едином уровне. Принцип работы машины состоит в том, что отрез наждачной ленты нужной длины устанавливается на один цилиндрический вал-барабан.

Обработка сруба внутри дома

Для обработки торцов используют шлифовальный круг с наждачкой 40 размера. Обычно в этих местах ограничиваются грубой и средней обработкой, не шлифуя торцы до идеальной гладкости. Сразу после шлифования торцы обрабатываются защитными пропитками и антисептиками.

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.


Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Советы мастеру

Прочность цементного камня на сжатие, растяжение ниже тех же показателей у заполнителей твёрдых пород. Это влияет на долговечность покрытия. Чтобы увеличить прочность, а значит продолжительность безремонтного периода, нужно:

  1. Повысить содержание твёрдого заполнителя в смеси (до 1250кг/м2).
  2. Использовать заполнитель размером фракции до 10 мм.
  3. Портландцемент марки не менее 500.
  4. Использовать пластификаторы (расжижители) для повышения текучести смеси от снижения воды в составе. Другой эффект их использования – повышают прочность.
  5. Перемешивание производить в бетоносмесителе.

Когда можно шлифовать бетон после заливки? Не ранее, чем он наберёт прочность 50%.

Полировка монолита прочностью меньше 20 МПа – не эффективна.

Чем отшлифовать доски: инструменты и оборудование для работы

Для каждого вида напольного покрытия предусмотрено свое оборудование для шлифовки.

К примеру, когда необходимо отполировать деревянный пол, уложенный на лаги, понадобится оборудование барабанного типа. Оно довольно тяжелое, не подходит для тонкого напольного покрытия.

Для каждого вида напольного покрытия существует свое оборудование для шлифовки

Есть и другие виды оборудования:

  • Плоскошлифовальное (для работы с паркетом). Подразделяется на два подвида – для работы с большой площадью и ручное.
  • Ленточное (используют для предварительной циклевки половой поверхности);
  • Вибрационное (для работы с обычным деревянным полом).

Обычная болгарка с лепестковым кругом спасает, когда достать дорогое оборудование не удается. Она также подходит для работы с паркетом. Работа займет больше времени, но в итоге покрытие будет выглядеть ничуть не хуже.

2 Использование традиционных методов для обработки древесины

Проблема защиты деревянных строений и изделий от неблагоприятных факторов внешней среды, гниения и насекомых остро стоит на всем протяжении многовековой истории использования дерева в строительстве домов. Поэтому существует не один десяток разнообразных способов решения этой задачи. Рассмотрим самые эффективные из них.

Обработка древесины раствором медного купороса. Малозатратный и одновременно эффективный метод. Медный купорос разводится в воде в пропорции 1:100 и наносится на поверхность дерева с помощью губки или хорошо впитывающей ткани. Пропитывать необходимо тщательно, контролируя, чтобы жидкость заполнила все трещины и неровности. Есть смысл провести процедуру два раза для достижения наилучшего результата. После обработки древесину необходимо тщательно просушить в проветриваемом месте без воздействия солнечных лучей. Обычно этот процесс занимает не менее недели. Эффект от данного способа обработки сохраняется на протяжении 20–25 лет.

Расклепывание торцов деревянных изделий. Данный способ обычно применяется вместе с другими, более эффективными. Заключается в том, что торцы изделий (бруса, досок) обстукиваются с помощью деревянного (киянки) или резинового молотка, а затем обжигаются при помощи паяльной лампы. Делается это для того, чтобы влага, попавшая на поверхность, не проникала внутрь заготовки по капиллярам, открытые концы которых как раз и находятся на торцах. В процессе расклепывания происходит повреждение входных каналов капилляров, и они больше не в состоянии осуществлять свою функцию.

Обработка маслом или дегтем. Очень старый способ, заключающийся в обмазывании древесины маслом (обычно льняным) или березовым дегтем. Обычно применяется для обработки нижних венцов сруба, половых лаг, погреба, а также столбов и мостиков. То есть тех деревянных элементов, которые имеют непосредственный контакт с землей. При должной обработке дерево будет оставаться защищенным в течение нескольких десятилетий.

Обработка машинным маслом (отработкой). Также как и в предыдущем случае, маслом обрабатываются деревянные конструкции, имеющие непосредственный контакт с почвой или находящиеся очень близко к ней. По сравнению с маслами, выжатыми из растений, или смолой отработка выделяет вредные для организма вещества. Кроме того, она повышает возгораемость древесины, чем не способствует своему широкому применению. Поэтому данный способ можно применять при постройке хозяйственных помещений, заборов и других построек, не предназначенных для проживания и хранения продуктов питания.

Обработка горячим битумом. Очень эффективный и относительно безопасный способ защиты древесины. Битум нагревается в емкости необходимого размера до жидкого состояния и при помощи кисти наносится на древесину. После обработки необходимо подождать до полного остывания и затвердевания битума. Обычно это занимает 1–2 часа. Затем изделие можно использовать. Применяется такой метод также для обработки нижних венцов строения, лаг и прочих контактирующих с почвой элементов. Застывший битум абсолютно не пропускает влагу, но и не выпускает ее. Поэтому древесина должна быть хорошо просушена.

«Шведский» защитный состав. Трудно сказать, кто на самом деле первым придумал данную смесь, но для обработки дерева она используется очень давно. Для приготовления необходимо взять муку и воду в пропорции 1,1 кг на 9 литров. Получившийся состав доводят до кипения, равномерно помешивая. После того как смесь закипела, в нее добавляют по 500 г поваренной соли, железного купороса, олифы и известкового красителя. При необходимости разбавляют кипятком до состояния, комфортного для нанесения. Наносят смесь с помощью валика или кисти, тщательно заполняя все дефекты древесины. Обработанное изделие устойчиво к повреждениям в течение 15–20 лет.

«Финская» технология. Для приготовления раствора необходимо развести 750 г пшеничной муки в 9 литрах теплой воды. Получившийся состав тщательно перемешать до получения однородной массы. Затем понемногу добавить в смесь по 1,5 кг железного купороса и гашеной извести, постоянно перемешивая. В конце добавить 350 г поваренной соли. Получившийся состав наносят на древесину сразу же после приготовления, пока он еще теплый с помощью кисти или валика. Срок службы – 10–15 лет.

Стоит отметить, что сейчас на рынке средств для обработки древесины имеется «жидкий битум». Пока он находится в герметичной емкости, представляет собой вязкую жидкость, которую можно развести бензином. При нанесении на деревянные конструкции такая смесь застывает в течение часа и после этого обладает точно такими же свойствами, что и обычный битум.

Назначение

Внутренняя отделка помещения предполагает выполнение целого комплекса работ. Штукатурка и шпаклевка предназначены для выравнивания поверхности стены. Нанесение штукатурки — грубый этап работ, а вот шпаклевание — более тонкий.

Даже если поверхность стены кажется вам идеально ровной — без полировки не обойтись. После того как был нанесен тонкий слой шпатлевочной смеси, на поверхности остаются практически незаметные невооруженному глазу неровности и бугорки.

Зачастую они появляются на месте соединения обработанных участков, а также в результате контакта с углом шпателя. Основная же задача ленточной шлифовки заключается в их устранении. После нанесения на поверхность стены шпатлевки обязательно дайте ей полностью высохнуть и затвердеть. На это требуется не менее суток, и только спустя 24 часа можно приступать непосредственно к выравниванию путем шлифовки. К моменту начала ошкуривания вся поверхность стены должна быть абсолютно сухой. В противном случае существует повышенный риск повреждения шпатлевочного слоя.

Также немаловажное значение имеет выбор используемого для шлифования материала

При этом стоит обращать внимание на особенности поверхности и наиболее проблемные ее участки

Основная часть работ

Нужно дождаться высыхания стяжки и только после этого начинать шлифовальные работы. Обычное ожидание занимает несколько недель. Нельзя начинать шлифовку, не дождавшись полного высыхания. Это может привести к последствиям: нарушению прочности и целостности, а также невозможности дальнейшей работы.

Если планируется покрыть краской бетон в заключительном этапе, либо верхний слой будет заливаться, нужно использовать грунтовку

Очень важно выбрать грунтовку на той же основе, что и краска или заливка. После того, как бетонную поверхность обработают пропиткой, появится небольшая неровность, маленькая шероховатость

Для гаражных полов шероховатость даже полезна: она обеспечивает лучшее сцепление колёс с бетоном. Полировка начинается с обработки так называемым упрочнителем. Он представляет собой смесь, вступающую в реакцию и создающую слой для повышения прочности бетона.

Работы проводятся алмазными дисками, зернистость которых равна 40. Если брать диски, зернистость которых превышает 400, получится слой, больший по прочности. Он выдержит большие нагрузки без повреждений. После обработки алмазным диском для достижения идеальной ровности и эффекта полировки можно отполировать бетонную поверхность дисками зернистостью до 3000.

Следующий этап — прикрепление плинтусов. Декоративно-поверхностная обработка зависит уже от надобности и желания. Для глянцевости используют лаки на основе полиуретана в несколько слоёв, при желании поверхность можно также покрыть краской, а затем завершить лаком.

Технология выполнения

Чтобы правильно отшлифовать брус своими руками, сделать его полностью гладким, следует учитывать некоторые важные нюансы проведения данной процедуры. Не забывайте, что шлифование только что спиленного бруса находится под строгим запретом, так как свежий материал быстро сможет забить все насадки. Если покрытия из дерева приобрели синеватый оттенок, то перед процедурой необходимо произвести отбеливание такой поверхности при помощи абразивных элементов. Сама технология шлифовки может различаться в зависимости от того, какая именно конструкция из бруса будет обрабатываться.

При выравнивании торцевых отделов шлифмашинкой работу следует проводить в несколько этапов, потому что именно эта часть изделия чаще всего подвергается негативным воздействиям влаги, начинает набухать, трескаться. Шлифовку торца нужно начинать с грубого выравнивания, затем можно будет приступать к финишной обработке и полировке (ее лучше проводить болгаркой).

Грубое выравнивание предусматривает удаление с поверхности черного пигмента древесины. На этом этапе должен появиться небольшой ворс. Финишное шлифование предполагает избавление от ворса, механических повреждений и вмятин. Отшлифованный материал необходимо дополнительно обработать вибронасадкой, пескоструйным устройством. Это позволит окончательно избавиться от мелких царапин и других дефектов, возникших во время работы. Этап пропитки защитными веществами является обязательным для всех типов и пород дерева.

Немного другая технология предусмотрена для клееного бруса. Данная разновидность требует основной шлифовки сразу же после окончательной сборки конструкции, потому что эта древесина наиболее подвержена различным негативным атмосферным воздействиям. Кроме того, при высыхании волокна клееного бруса начинают постепенно задираться, и простой шлифовкой убрать их практически невозможно.

При выравнивании поверхности круглой брусовой стены потребуется угловая шлифовальная машинка, но для труднодоступных участков можно также применить электрическую дрель либо воспользоваться специальной мелкой насадкой для болгарки.

Помните, что даже при обработке изделий производителями все защитные пропитки аккуратно снимаются с помощью специальных абразивов, так как после шлифования придется наносить новые слои составов и антисептиков. Шлифование же профилированного бруса следует проводить в два этапа. Сначала выравнивание проводят при помощи грубого абразива. После полной усадки делают окончательную полировку.

Обрабатываем фанеру

Невысокая цена, гибкость в работе и хорошие технические показатели сделали фанеру одним из самых востребованных материалов. Кроме отделки, фанерные панели используются во множестве областей, где проходят различного рода обработку. В бытовых условиях существуют различные способы обработки данного материала, о которых мы и поговорим в этой статье.

Шлифовальные работы

Фанерные листы следует шлифовать грубой наждачной бумагой № 80 или №100. Работы по шлифовке следует проводить перпендикулярно древесной текстуре. В том случае, если вам требуется особо ровная обработка поверхности (к примеру, для осуществления высококачественного лакирования), то следует использовать мелкозернистую бумагу, а шлифовку проводить вдоль текстуры. На фото – процесс шлифовки фанеры.

Этапы работ

В бытовых условиях фанерные листы несложно отшлифовать грубым наждаком. Зерно должно быть 80-е или 100-е. Для более тонкой обработки затем берут наждачную бумагу с меньшим размером зёрен. Шлифовка под лак проводится мелкозернистой бумагой. Двигать её надо в продольной плоскости.

На производстве и при крупном строительстве поступают так:

  • одностороннее шлифование производится станками с 3 или 4 барабанами;

  • двустороннее требует уже 6-8-барабанных установок;

  • подшлифовка выполняется на профессиональном ленточном оборудовании;

  • перед шлифованием замеряют листы предельными калибрами, отбраковывая всё, что отличается от нормы более чем на 0,5 мм;

  • подача листов на станок идёт со скоростью 7-8 м за секунду.

Нюансы технологии шлифовки

Технология предусматривает 3 этапа шлифовальных работ:

  • первичная обработка – циклевка или грубая шлифовка;
  • тонкая обработка – подразумевает получение ювелирного качества поверхности без изъянов;
  • финишная обработка – предусматривает полировку полотна после шпатлевки.

После каждого этапа необходимо пропылесосить всю площадь полотна с помощью строительного пылесоса и выполнить влажную уборку. Насадки на шлифовальной технике меняют по мере истирания.

Первый этап работы предусматривает циклевку машинкой для шлифовки деревянного пола с абразивом в 40-60 ед. В процессе грубой шлифовки ликвидируют царапины и неровности, удаляют грязь и старые слои краски. Направление обработки зависит от особенностей настила:

  • на паркете типа «елочка» двигаются диагонально;
  • укладка «плетенка», «щит» или «дворцовый паркет» обрабатывается по схеме крест-накрест;
  • при палубном настиле держат направление вдоль волокон, разворот агрегата исключительно у стены;
  • художественный паркет обрабатывается по спирали.

Далее проводится влажная уборка и следует этап чистового выравнивания с окончательным нивелированием всех поверхностных дефектов пола. Применяют абразивы с различным модулем зерна – от 60 и до 120 ед., иногда в ход идут и версии до 240 ед. По окончании тонкой шлифовки необходимо пропылесосить настил и протереть влажной тряпкой.

Необходимость шлифовки

Большинство построек делают из нестроганного материала с неровными фасками. Это может значительно испортить внешний вид сооружения, поэтому в данном случае обязательно проводят дополнительную финишную отделку как снаружи, так и внутри дома. Более эстетичный внешний вид имеет заранее обработанный брус. Нередко после его установки покрытия не отделывают другими декоративными материалами, поэтому использование этой древесины в большинстве случаев позволяет значительно сэкономить.

Обработку дерева необходимо сделать перед нанесением антисептика и других защитных составов. Процедура шлифовки значительно продлевает срок службы конструкции, так как различные защитные пропитки на поверхности такого дерева проникают гораздо глубже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Проект "Стройка"
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector