Как крепить брус к брусу

Как правильно собирать венцы?

Первой и наиболее ответственной операцией является укладка первого (окладного) венца. Размеры первого ряда сруба определяют на этапе проектирования, они соизмеримы с длиной и шириной фундамента. С помощью строительного уровня на окладной венец наносят базовую горизонтальную линию для контроля текущей высоты кладки.

Материал фундамента и древесина имеет разные физические свойства: бетонное основание промерзает и образует влагу при оттаивании, роса образуется и в летнее время, бетон имеет рыхлую структуру и легко насыщается почвенной влагой. При недостаточной гидроизоляции, на нижних брусьях и под полом появится плесень и грибок. Окладной венец надежно изолируют от негативного воздействия влаги.

Венец дома – основной элемент сруба, под венцом понимают замкнутый контур из бруса, образующий конструкцию со стыком углов под 90 градусов. Самый распространенный типоразмер для построек из цельного бруса 250 мм, из профилированного бруса – 150-200 мм. Различают следующие способы соединения в венец:

• Рубка в обло (соединение в чашу);
• Укладка в лапу;
• Крепление вперевязку с коренным шипом (сборка на шип).

Рубка в обло и укладка в лапу – это универсальные соединения, такую технологию можно использовать при строительстве из бревна и бруса. Крепление в обло или в лапу можно выполнять своими руками. Сборку на шип используют только при строительстве из бруса, крепление на шип более сложное и требует специальных навыков.

Принятие решения о том, как класть и скреплять венцы, зависит от типа выбранного пиломатериала. Профилированный брус надежно сцепляется собственной системой «шпунт-гребень», для усиления используют деревянные нагели – шканты, на одной стороне строения достаточно установить 6-7 таких креплений. При строительстве из цельного бруса, нагели устанавливают через каждые 500 мм.

Одновременно с кладкой и креплением проводят герметизацию и утепление межвенцовых швов. Для сруба под усадку, эта операция производится после завершения усадки.

Щелевой уплотнитель выполняет функции тепло- и звукоизоляции, применяется при строительстве любых построек из дерева. Тип уплотнителя и технология укладки зависят от типоразмеров пиломатериала. При строительстве из цельного бруса, слой уплотнителя укладывают при кладке каждого ряда. При строительстве из бруса естественной влажности, эта операция выполняется после усадки путем заделки щелей. В профилированном брусе для уплотнителя предусмотрены специальные пазы.

Уплотнитель для цельного бруса производят в виде ленты из пакли, льна, природного мха, для профилированного – в виде полос войлока, вспененной мелкопористой резины и пенополиэтилена. Уплотнительная лента выпускается размерам от 100 до 250 мм, уплотнительную полосу подбирают под типоразмер.

В намокшем или напитавшемся атмосферной влагой уплотнителе может появиться плесень, рекомендуется уплотнитель утопить в щель на глубину 20-25 мм, а щель обработать жидким герметиком.

Как крепить брус между собой по ширине

Из брусового материала делают настилы мостов, укладывают полы в грузовых вагонах и промышленных зданиях, изготавливают щиты для укладки на фундамент и грунт. В отличие от половой рейки, брусовые конструкции сплачиваются без применения бокового соединения шип-паз, такой способ монтажа получил название «на гладкую фугу». Конструкции скрепляют строительными скобами, фиксируют уложенной по периметру обрезной доской 30-40 мм и гвоздями 100 мм, используют винтовую металлическую стяжку. Такое соединение позволяет

разбирать и собирать конструкции, делать временные настилы.

Усиленные полы делают в складских помещениях, спортивных и развлекательных комплексах. Для сплачивания брусового пиломатериала в помещениях используют синтетический клей, при отделке интерьера применяют крепление бруса продольной шпонкой «ласточкин хвост».

Рекомендации по сборке

Обработка лаг антисептическими пропитками

При монтаже чернового пола в доме очень важно выбирать только качественный обвязочный брус. В процессе эксплуатации покрытия именно он будет испытывать самую сильную нагрузку

И если качество древесины или крепления будет посредственным, основание запросто может деформироваться

В процессе сборки обвязки из бруса специалисты обращают внимание на такие моменты:

1. Брус должен быть точно откалиброван и подобран по размеру;
2. Чтобы исключить возможность гниения древесины, брус нужно обработать антисептиком;
3. При сборке обвязки в каркасном доме желательно отдать предпочтение бревнам из хвойных пород дерева (они менее гигроскопичны);
4. Обвязка из бруса должна быть уложена четко горизонтально, в противном случае какая-то из частей конструкции в процессе эксплуатации будет испытывать большую нагрузку;
5. Крепить бревна обвязки к опорным столбам можно с помощью хомутов, металлических скоб, анкеров и П-образных оцинкованных профилей.

Соединение встык

В данном случае один брус крепится к другому при помощи торца. Такие торцы обязательно должны иметь угол 90 градусов, чтобы исключить образование больших щелей. Однако на практике это слишком сложно и стыки не получаются достаточно герметичными.

Поэтому соединение встык не сильно подходит для строительства бань, где требуется большой акцент на теплоизоляционные свойства постройки.

Для фиксации бруса используют специальные пластины и гвозди. Также возможно использование скоб вместо гвоздей. Соединение встык позволяет быстро построить дом из бруса, однако возможны большие теплопотери.

Вертикальный монтаж деревянного бруса к бетонной поверхности

Крепление дерева к бетону вертикально применяется для внутренних работ при обустройстве обрешетки под отделку стены гипсокартоном, или снаружи при обустройстве вентилируемого фасада.

В продаже имеются дюбеля без гильзы из пластика, которые можно вкрутить в стену. На шляпке оттиск звездочки вместо креста, поэтому сила крутящего момента получается мощнее.  На практике показано, что для сверления используется дюбель диаметром 6,5 мм, только элемент с такими размерами можно закрутить до конца.

Алгоритм выполнения работ – как правильно прикрепить деревянный брусок к бетонной стене:

1. Рейку приложить к стене, вертикальность проверить по уровню.
2. Сквозь брус просверлить отверстие для диаметра 6 мм.
3. Вставить гильзу из пластика.
4. Забить и закрутить саморез.

Необходимо установить уровень по вертикали на прокладки: снаружи – пластмассовыми, а внутри – МДФ.

Технология выполнения наружных и внутренних операций одинаковая.

Заделка сквозных дыр и отверстий от метизов в бетонной стене

Способы шлифовки стен после шпаклевки под отделку

Технология крепления мауэрлата к газобетону

Технология алмазной резки для бетонных стен

Некоторые особенности бруса

Считается, что заказчик всегда прав, но многие строители начинают навязывать свое мнение. И тогда могут возникнуть споры. Одним из таких спорных моментов является выбор бруса или бревна. Для того чтобы ответить на данный вопрос, нужно знать некоторые характеристики этих материалов.

Схемы жесткого крепления бруса.

Бревна имеют очень высокие показатели по морозоустойчивости и оказывают хорошее сопротивление ветрам, препятствуя образованию сквозняков из щелей. Но создание бревенчатых стен – очень трудная работа, требующая знаний и умений, а еще лучше высококвалифицированного плотника. Самостоятельное изготовление сруба из бревен грозит привести к провалу. Сборка бревен – это поэтапный процесс, потому что после рубки им дают время на усадку и только после этого устанавливают.

Брус – это та же самая древесина, только уже механически обработанная на производстве. Его свойства теплопроводности аналогичны бревнам. Единственное, соединительные швы брусьев более продуваемы. Но и с этой проблемой нашли, как бороться: нужно использовать чередование брусьев с различной высотой. Таким образом, швы уменьшаются, а как дополнение используют специальные прокладочные материалы и утеплитель.

При возведении стен из бруса необходимость щепетильности работ значительно ниже. Значит, кроме профессионала, с этой задачей под силу справиться и новичку, и любителю. Очень большим удобством является то, что брус имеет минимальную усадку. Поэтому его практически сразу выкладывают на фундамент.

Если объективно оценивать бревна и брус, то во втором случае времени на строительные работы нужно в 2-3 раза меньше, нежели в первом. Это существенно экономит временные, финансовые и человеческие ресурсы.

Разъемные и неразъемные соединения

Разъемные соединения древесных элементов позволяют неоднократно разобрать конструкцию и осуществлять последующую ее сборку не нарушая целостность деталей. Для разъемной сборки двух деталей используют вариант с резьбой.

Виды резьбовых соединений:

1. Болтовое – осуществляется посредством гайки, шайбы и болта;
2. Шпилечное – стыковка деталей путем ввинчивания винта в одну из досок;
3. Винтовое – стыковка деталей винтами;
4. Комбинированные – способы соединения элементов конструкции несколькими видами.

К неразъемным видам соединений, использующимся в деревообработке, относятся:

• скрепление деталей посредством клея. Благодаря этим соединениям формируются довольно долговечные строения всевозможных объемов и форм;
• шиповые мебельные соединения. К главным составляющим шиповых соединений относятся – шпунт, гребень, гнездо, проушина, шип;
• неразъемные соединения на ус. Данный вид соединений нашел применение в конструкциях, требующих вуалирования торцов соединяемых компонентов. В сравнении с прямой стыковкой, угловые соединения менее прочные;
• неразъемный вид соединения — фолдинг. Способ востребован в конструировании ящичных либо корпусных строений. Методика состоит в формировании куба из плоского щита с клинообразными пазами, расположенными в диаметральном направлении. С внешней стороны, под пазами, приклеивается целлофан. Перед тем как сложить готовый короб фальцы смазываются клеем. В процессе сборки конструкции целлофан обеспечивает надежность и эластичность поверхности сгиба;
• Быстровыполнимое неразъемное соединение звеньев гвоздями и крепежными скобами. Гвозди относятся к стандартным металлоизделиям. Стойкость подобного соединения обусловлена сопротивлением выдергиванию. Коэффициент непосредственно зависит от размеров, формы сечения гвоздя и материала соединенных элементов. Чем толще гвоздь, тем больше сопротивление к выдергиванию.

Как правильно выбрать соединение

Срастить брус в полдерева или встык можно своими руками, но у такого соединения нет достаточной надежности и устойчивости. Для укрепления применяют различный строительный крепеж для бруса (о крепеже мы уже писали ТУТ).

Такие способы сращивания между собой нельзя применять для строительства несущих стен из бруса. Опытные специалисты не станут использовать на несущих стенах не цельный материал. Допустимо продольное соединение только в крайних случаях, когда приобрести материал нужной длины не получается. Но стены в таком случае теряют ряд своих качественных характеристик, в том числе прочность.

Соединять между собой при помощи шипа на шпонках под строительство дома из клееного бруса можно, так как это прочная конструкция, имеющая жесткость. Но качество шпонки должно быть высоким.

Если говорить о замковых соединениях (косой замок), то это жесткая конструкция, которую допускают в использование на несущих стенах. Но выполнить соединение своими руками не получится. При выполнении этого сращивания нужно соблюдать полную точность пропорций для всех частей выпила. А мастера возьмут за такую работу от 1100 руб. за соединение. Конечно, расходы оправдаются, так как прочность стен не будет уступать цельному материалу.

Технология монтажа сруба

Нижний узел примыкания к фундаменту

После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.

Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?

Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.

• Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
• Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.

• Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
• На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.

Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки точно не будет.

Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.

Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.

К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.

В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.

Технологии скрепления бруса

После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.

Здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:

В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.

• Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
• Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
• Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.

Рубим углы

Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.

Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.

• С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
• Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.

Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.

Окна и двери

Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:

• Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
• Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
• Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.

Возведение сруба

Далеко не каждый знает, что возведение деревянных домов имеет свои нюансы:

1. Правильная укладка первого венца. Качество постройки специалисты оценивают по состоянию первых 2-3 венцов сруба. Если они отличаются по цвету, имеют трещины или на них появляется грибок, то это свидетельствует о нарушении технологии строительства.
2. Тщательная гидроизоляция. Чем более качественно выполнен слой гидроизоляции между фундаментом и первым венцом, тем ниже вероятность поражения древесины грибком, появление плесени и темных пятен.
3. Отсутствие щелей. Как построить дом из бруса, чтобы он был комфортным и затраты на отопление были минимальными? С этой целью максимально тщательно следует подбирать брус, избегая образования щелей или выпуклостей на стенах. Между каждым рядом необходимо прокладывать межвенцовый утеплитель. Это может быть современный рулонный материал. А для ценителей экологически чистых конструкций альтернативным решением станет использование мха.
4. Нагели. В отличии от строительства из кирпича, пеноблока или шлакоблока, при возведении деревянных домов использование нагелей — обязательно. Они придают конструкции дополнительную жесткость.
5. Окосячка. Необходимое условие для создания дверных и оконных проемов. Она препятствует деформации дверной коробки, а также делает сруб более прочным и придает готовой конструкции эстетическую привлекательность и законченный вид.

Получить консультацию о том, как выполняется сборка дома из бруса можно в компании, специализирующейся на строительстве из натуральной древесины. Для этого можно посетить офис крупной компании и под видом покупателя задать специалисту все интересующие вопросы. Также полезно будет осмотреть строительную площадку, где осуществляется возведение дома из бруса.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Схемы прочного соединения в углах

Постройки из брусового материала, собранные по технологии «теплых» замков, лучше всего подходят для небольших строений, для бань и саун, гаражей и гостевых домиков. Если требуется построить дом с большим удлинением коробки или мансардой, нужно будет использовать прочные схемы и способы соединения бруса.

В данном случае угловой сектор сруба получается с остатком или вылетом. Угол формируется, как перекрещивание конечных участков сопряженных брусов, они как бы накладываются друг на друга. Чтобы собранный узел не разошелся, в угловых замках запиливают прямоугольные пазы специальной конфигурации, отступив от торца на рассчитанное расстояние.

На верхней и нижней плоскости венца глубина паза максимальна, благодаря этому угловые части сруба приобретают достаточно большую жесткость в горизонтальном направлении. Боковые «щеки» вырезаются вдвое меньше по толщине, они нужны лишь для того, чтобы снизить потери тепла по линиям стыка.

Если нужно обеспечить точное позиционирование бруса в углу, то вместо чаши может использоваться схема запила концевой зоны «в курдюк». По сути, это та же чаша, но с дополнительными центровочными пазами.

Один из наиболее сложных типов углового соединения бруса в коробке здания. Конечные участки бруса первоначально фрезеруются с косой или наклоненной поверхностью замка. У такого типа соединения одно замечательное свойство. Угол как бы фиксируется и зажимается весом верхних венцов. Чем тяжелее крыша и надстройка над брусовой коробкой, тем выше прочность угловых стыков.

Все перечисленные схемы соединения достаточно сложны в изготовлении, поэтому зачастую для запила блоков в угловых частях сруба отдельно приглашают мастера. Его работа состоит только в правильном распиливании пазов и сборке венцов. Насколько это сложно, говорит тот факт, что за нарезку замков для кубометра древесины станочным способом платят до 7 тыс. руб., а за ручную врезку с подгонкой по месту оплата получается в два раза выше.

Использование шпонок

Данный способ — отличное решение для прочного соединения бруса. В этом случае используются клинья, также называемые шпонками или нагелями. Они изготавливаются из твердых пород дерева, например из осины.

Клинья гарантируют плотность соединений и позволяют построить теплый дом, который справится с любыми морозами. Форма шпонок может быть различной: в виде призмы, прямоугольника, «ласточкиного хвоста» и т. д.

Предварительно изготавливают соответствующие по форме пазы, в которые будут вставляться шпонки. Этот способ соединения бруса под силу только профессионалам с большим опытом. Самостоятельно выполнять эту работу крайне не рекомендуется.

Основные принципы и положения укладки бруса

При стыковке необходимо иметь следующий инструмент:

Угловое соединение бруса в полдерева на вставных шпонках.

• электродрель;
• болгарка;
• рубанок;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• шкурка наждачная;
• линейка;
• штангенциркуль.

Операция по стыковке при строительстве стены производится в двух случаях: изготовление (связка) углов дома и сплетение (наращивание) бруса по длине. Особо важным процессом является стыковка в углах. Во время ее проведения закладывается надежность сооружения, его габариты и качество всей стены, а также дизайн. Различают два вида угловых стыковок: с остатком и без остатка. Укладка с остатком основана на том, что торец выступает за место углового соединения на определенную длину. Основным преимуществом такого вида ведения работ является своеобразное деревянное утепление угла дома, что особенно заметно при ветре. Кроме того, такое исполнение создает определенный дизайн, на который есть свои любители.

Сплетение без остатка подразумевает, что их торцы расположены в одной плоскости с поверхностью стены. Основное преимущество – уменьшение габаритов дома и экономия материала при строительстве.

Как правильно выбрать соединение

Такие способы сращивания между собой нельзя применять для строительства несущих стен из бруса. Опытные специалисты не станут использовать на несущих стенах не цельный материал. Допустимо продольное соединение только в крайних случаях, когда приобрести материал нужной длины не получается. Но стены в таком случае теряют ряд своих качественных характеристик, в том числе прочность.

Соединять между собой при помощи шипа на шпонках под строительство дома из клееного бруса можно, так как эта прочная конструкция имеющая жесткость. Но качество шпонки должно быть высоким.

Если говорить о замковых соединениях (косой замок), то это жесткая конструкция которую допускаю в использование на несущих стенах. Но выполнить соединение своими руками не получится. При выполнении этого сращивания нужно соблюдать полную точность пропорций для всех частей выпила. А мастера возьмут за такую работу от 1100 руб./за соединение. Конечно, расходы оправдаются, так как прочность стен не будет уступать цельному материалу.

Сращивание выполняется при возведении несущих стен, сооружении межкомнатных перегородок, обустройстве стропильной системы, пола. Разновидность используемого стыкования следует выбирать в зависимости от типа нагрузки:

сжатие, важно выполнить так,чтобы торцы соприкасаются по возможности большими участками; растяжение, обязательно должно выполняться соединение в замок; изгиб, стык выполняется под углом. При разных типах торцы деталей вырезаются определенным образом

При стыковании в замок укладывается утеплитель джут. Для наращивания в длину применяются различные разновидности соединения

При разных типах торцы деталей вырезаются определенным образом. При стыковании в замок укладывается утеплитель джут. Для наращивания в длину применяются различные разновидности соединения.

Является самым элементарным решением. Торцы стыкуемых элементов вырезается под прямым углом половина толщины деревянной детали. Детали соединяются путем складывания одного торца с другим. Плотность стыка обеспечивается утеплителем (укладывается джутовая лента). В строительстве прочность соединению придается установкой деревянных нагелей.Дополнительно можно закрепить узел шурупами.

Метки: брус, длина, соединять

« Предыдущая запись

Как крепить брус между собой по ширине

Из брусового материала делают настилы мостов, укладывают полы в грузовых вагонах и промышленных зданиях, изготавливают щиты для укладки на фундамент и грунт. В отличие от половой рейки, брусовые конструкции сплачиваются без применения бокового соединения шип-паз, такой способ монтажа получил название «на гладкую фугу». Конструкции скрепляют строительными скобами, фиксируют уложенной по периметру обрезной доской 30-40 мм и гвоздями 100 мм, используют винтовую металлическую стяжку. Такое соединение позволяет

разбирать и собирать конструкции, делать временные настилы.

Усиленные полы делают в складских помещениях, спортивных и развлекательных комплексах. Для сплачивания брусового пиломатериала в помещениях используют синтетический клей, при отделке интерьера применяют крепление бруса продольной шпонкой «ласточкин хвост».

Кляймеры – что это такое?

Под понятием кляммеры, подразумевается крепление в виде стальной скобы используемое для монтажа имитации бруса, евровагонки или блок хауса. Материал из которого их изготавливают это железо с оцинкованной поверхностью, защищающей изделие от влаги. Кляймеры нужно монтировать на профиль обрешётки с использованием саморезов.

Преимущество использования

Независимо от того, что кляймер стоит дороже, чем саморезы и гвозди, рекомендуется использовать для фиксации имитации бруса именно его. Монтаж досок с использованием этого крепёжного элемента даёт ряд преимуществ:

• сокращает время затраченное на работу;
• наружная сторона панели не подвергается возможному повреждению (трещины и сколы от саморезов или гвоздей);
• фиксация кляймерами достаточно проста, все работы можно выполнить своими руками;
• материал из которого они изготовлены не подвержен коррозии, что позволяет говорить о надёжности;
• широкий выбор крепёжных элементов разных размеров.

Выбирая кляммеры в строительном магазине, следует обратить внимание на некоторые нюансы:

• прочность металла;
• целостность оцинкованного покрытия;
• соответствие размеров изделий в одной партии.

Расчёт материала

Необходимо понимать – качественная обшивка дома имитацией бруса зависит от того, как и чем закреплены доски. Правильная отделка предполагает нужное количество крепёжных элементов. Перед началом работ рекомендуется закупить кляймеры в необходимом для этого количестве. Произвести расчёт можно двумя способами.

Первый способ расчёта

Для примерного расчёта возьмём следующие значения: отделка 1 м2 требует 20-ти кляймеров. Общее количество можно вычислить зная размеры поверхности, которую нужно обшить (умножаем это значение на общую площадь фасада и получаем необходимое нам значение).

Второй способ расчёта

Способ расчёта материала применяется в случае, если фасад дома имеет большое количество декоративных выступов. В нём используется расчёт шага крепежа и учитывается конкретное место установки блок хауса:

• прямой фасад, при расстоянии между профилем обрешётки в 40 – 50 см — расходуется 4 штуки;
• края кровли с расстоянием 35 см – 5 штук;
• отделка углов при шаге 25 см – 6 штук.

Кроме самих кляммеров следует учесть приобретение дополнительных элементов для их крепления (саморезов, гвоздей). Их расчёт можно произвести отталкиваясь от такой схемы: на 1 кляймер требуется 2 – 3 самореза.