Подбор автоматов по мощности (таблица)

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера


клеммная колодка с проводами

Если принято решение подключать кондиционер к электросети через розетку, то необходимо убедиться в том, что она выдержит предстоящую нагрузку. При несоответствии требуемым параметрам монтажник не должен подсоединять прибор к ней и обязан пояснить заказчику суть проблемы, а также предложить выход из положения – прокладывание отдельной линии к щитку.

Вот основные требования к розетке:

Розетка должна иметь заземление или дифференциальное реле;
Она должна соответствовать требуемым значениям, указанным в инструкции к сплит-системе. Лучшее соотношение – высокая мощность сети и небольшая мощность охлаждающего устройства;
Кондиционер не размещают на одной линии с другими мощными приборами;
Запрещено запитывать прибор с розетки, если используется алюминиевая проводка

Для подключения кондиционера через нее необходимо брать медный провод с соответствующей площадью сечения;
Важно убедиться в том, что сама розетка подключена через автомат, который имеет расстояние между контактами не менее 3 мм в разомкнутом состоянии;
Работы выполняет только опытный монтажник в соответствии с требуемыми государственными и местными стандартами.

При соблюдении всех перечисленных требований приступают к подготовительным работам по подключению кондиционера к розетке своими руками. Сначала проверяют наличие нужных инструментов, а потом зачищают жилы кабеля ножом или устройством для снятия изоляции. Теперь переходят к прокладке межблочных кабелей и подключению внешнего блока кондиционера, а затем внутреннего.

Современные усиленные евророзетки обычно подходят для приборов повышенной мощности.

Маркировка клемм для on/off моделей сплит-систем:

  • 1 – питание компрессора;
  • 2(N) – общая нейтраль;
  • 3 – четырехходовой клапан;
  • 4 – вентилятор внешнего блока;
  • (земля).

Маркировка клемм для инверторных моделей сплит-систем:

  • 1 – питание;
  • 2(N) – нейтраль;
  • 3 – управление;
  • (земля).

Провода подключаются к клеммам. Коробка с клеммами находится под панелью блоков. В соответствии с нумерацией провода внутреннего модуля соединяют с контактами внешнего.

Этапы

Краткая инструкция подключения кондиционера своими руками для внутреннего блока выглядит следующим образом:

  1. Снимают декоративную панель с блока.
  2. Снимают защитную крышку с разъемов и фиксатор шнура.
  3. Прокладывают межблочный кабель через монтажное отверстие в тыльной части прибора.
  4. Подготавливают кабель к подключению, предварительно зачистив его и сняв изоляцию.
  5. Зачищенные концы вставляют в клеммы и плотно затягивают винтами. Усилия при затяжке должны составлять примерно 1,2 Нм. Обычно в клеммных колодках используются винтовые зажимы для подключения проводов.
  6. Фиксаторами хорошо закрепляют межблочный провод.
  7. Устанавливают на место клеммную крышку.

Такая же краткая инструкция подходит для того, чтобы произвести подключение внешнего блока кондиционера по электрической схеме самостоятельно. Вместо декоративной панели у наружного блока снимают защитную крышку и соединяют его проводами с внутренним модулем через клеммы.

В самом конце проверяют, соответствует ли проделанная работа схемам подключения. Только потом можно включать прибор.

Какая мощность бывает у разных типов генераторов?

Вне зависимости от используемого топлива абсолютно все генераторы делятся на бытовые и промышленные. Грань между ними весьма условная, однако такая классификация позволяет новичку в данном вопросе сразу отбросить значительную часть моделей, которые точно не будут интересны.

У бытовых

Чаще всего покупают бытовые генераторы – технику, задачей которой будет подстраховка на случай отключения от электропитания одного домохозяйства. Верхним пределом мощности для такого оборудования обычно называют 5-7 кВт, но тут надо понимать, что потребности домовладений в электричестве могут быть совершенно разными. В продаже можно найти даже очень скромные модели до 3-4 кВт – они будут актуальными на даче, представляющей собой миниатюрное однокомнатное помещение с электрическими приборами, которые можно сосчитать по пальцам одной руки. Дом может быть двухэтажным и большим, с пристроенным гаражом и комфортной беседкой – там не то что 6-8 кВт не хватит, а даже при 10-12 кВт, возможно, уже придется экономить!

Людям, никогда не вникавшим в характеристики электроприборов, следует обратить внимание, что мощность, измеряемую в Ваттах и киловаттах, не надо путать с напряжением, измеряемым в Вольтах

У промышленных

Из названия категории очевидно, что техника такого типа уже нужна для обслуживания определенных промышленных предприятий. Другое дело, что предприятие может быть маленьким и использовать сравнительно мало оборудования – даже сопоставимо с обыкновенным жилым домом. При этом фабрика или мастерская не может позволить себе простои, потому нуждается в оборудовании с хорошим запасом мощности. Маломощные промышленные генераторы обычно выделяют в категорию полупромышленных – они стартуют примерно с 15 кВт и заканчиваются где-то на отметке в 20-25 кВт.

Все, что серьезнее 30 кВт, уже можно считать полноценным промышленным оборудованием – по крайней мере, сложно представить себе домашнее хозяйство, нуждающееся в таком количестве энергии. При этом о верхнем потолке мощности рассуждать сложно – уточним лишь, что существуют модели и на 100, и даже на 200 кВт.

Получение плана

Как только технические условия будут у вас на руках, следует приступать к разработке проекта энергоснабжения. Для увеличения мощности до 15 кВт, вам нужно заказать документ у одной из фирм, являющихся членам СРО (саморегулируемая организация), все необходимое профессионалы выполнят сами. Затем вам придется вновь обратиться к оператору, чтобы провести согласование полученной документации. Только после этого шага можно приступать к подключению оборудования для увеличения мощности до 15 кВт. Опять же, напомним, подобные операции могут проводить только специалисты. Самостоятельно это делать категорически запрещено!

Сразу же следует оговорить еще один важный момент. При подготовке проекта линий с подобными показателями, вам не придется обращаться в Ростехнадзор для дополнительных согласований. Данное требование распространяется только на ситуации, когда подключением занимается юрлицо, при этом мощность линии превышает 15 кВт

Обратите на это внимание, если вам потребуется более мощное энергоснабжение, от вас могут потребовать обращения сразу в две-три дополнительные инстанции.  Поэтому специалисты советуют не превышать указанный порог

По завершении работ заказчик должен получить ряд документов, к числу которых относятся:

  1. Бумаги по кабельной линии, которая была построена для увеличения мощности до 15 кВт.
  2. Протокол тестирования проложенного кабеля.
  3. Акт осмотра траншеи или тоннеля, в котором был проложен кабель, с соответствующим приложением-схемой.

На этом основные работы по увеличению мощности до 15 кВт завершаются. Дальше остается только согласование оставшихся документов, об этом далее.

Спорные ситуации

Процедура подключения 15 кВт к частному дому стандартна. Сложности могут возникнуть, если участок расположен на границе зон, которые обслуживают две сетевые компании. Выбирайте компанию, столбы которой расположены ближе всего к участку.

Несоблюдение сроков подключения по вине обслуживающей электролинии компании — редкий, но возможный вариант. Во время стройки отсутствие электроэнергии может привести к дополнительным затратам, к невыполнению обязательств с участниками строительства.

Заключайте договора с подрядчиками, учитывая возможность смещения сроков присоединения объекта к электросетям.

Всегда сохраняйте договора и акты с сетевой компанией, включая выданные ТУ. Это поможет вам отстоять свои права в суде и возместить убытки.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Определиться с типом генератора — бензиновый или дизельный. Здесь покупатель должен отталкиваться от личных потребностей, финансовых возможностей. Оба типа имеют положительные отзывы, множество преимуществ, способность справляться с поставленными задачами

Но различаются ценником топлива.

Обратить внимание на выдаваемую мощность. Для бытовых нужд оптимальным вариантом считается модель с мощностью от 5 кВт.

На наличие системы защиты от перегрузок

Такая возможность увеличит срок службы прибора, защитит подключаемые устройства от случайной порчи.

Инверторную технологию. Необходима для подсоединения устройств, чувствительных к скачкам напряжения в общей электрической сети.

Изучить функциональные возможности. Это может быть дистанционное управление, автоматический запуск, многофункциональный дисплей, дополнительные выходы и так далее. Все зависит от желаний будущего владельца агрегата.

Российские производители стабилизаторов

Здесь мы рассмотрим модельный ряд отечественных стабилизаторов с мощностью 5 кВт на фазу.
При необходимости Вы можете выбрать и более мощные модели на 7,5 или
8 кВА (6 кВт).

Лидер

Крупнейший российский производитель (Псков), имеющий широкий ассортимент тиристорных стабилизаторов напряжения для различных нужд.
Самая бюджетная модель стабилизатора на 5 кВА — Лидер PS 5000 BEST (снята с производства).
Отличается отсутствием дисплея, более узким диапазоном рабочих напряжений и алюминиевой обмоткой трансформатора.
Следующая модель — Лидер PS 5000 W-30. Подойдет для сетей с колебанием входного напряжения
в пределах 150-265 вольт. Если напряжение может часто опускаться до отметок в 110-130 вольт, то лучше рассмотреть модель
Лидер PS 5000 W-50.
Высокоточные модели серии SQ пользуются небольшим спросом в силу своей стоимости и нецелесообразности применения в бытовых условиях.

Производитель также предлагает дополнительные опции для размещения однофазных стабилизаторов в сети 380В.
К ним относятся металлические стойки (на 3 устройства), БКС (блок контроля сети, чтобы не было перекоса по фазам) и байпас (режим обхода сети, когда на приборы подается нестабилизированное напряжение).

Штиль

Основная модель линейки — релейный стабилизатор R6000 с рабочим диапазоном 155-255 вольт.
Эта модель выпускается уже много лет в Туле и имеет неплохие отзывы и своих почитателей (особенно со стороны электриков), несмотря не ряд недостатков.
Помимо узкого рабочего диапазона к ним можно отнести гарантию в 2 года (у большинства российских производителей она трехлетняя) и громоздкое исполнение.
Этот стабилизатор можно только поставить на пол, ни о каком настенном креплении не идет речи.
Большим спросом пользуются новые модели двойного преобразования — инверторная серия ИнСтаб.
Для того, чтобы запитать трёхфазную сеть на 15 кВт, нужно будет на каждую фазу поставить по одному стабилизатору
Штиль ИнСтаб IS7000
(его более дешевый аналог — Абсолют 7000).

Причины для выполнения перевода

Мощность и сила тока — ключевые характеристики, необходимые для грамотного подбора защитных устройств для оборудования, питающегося электроэнергией. Защита нужна для предотвращения оплавления изоляции проводки и поломки агрегатов.

Понятно, что контуру освещения, электроплите и кофе-машине нужны устройства с разной степенью защиты от КЗ и перегрева. Для их питания требуется разная нагрузка. У кабелей, подающих ток к приборам, сечение тоже будет различным, т.е. способным обеспечить конкретный вид оборудования током требующейся им силы.

Каждое защитное устройство обязано срабатывать в момент скачка напряжения, опасного для защищаемого типа техники или группы технических устройств. Значит, подбирать УЗО и автоматы следует так, чтобы во время угрозы для маломощного прибора не отключалась полностью сеть, а только ветка, для которой этот скачек является критичным.

На корпусах предложенных торговой сетью автоматических выключателей проставлена цифра, обозначающая величину предельно допустимого тока. Естественно, указана она в Амперах.

А вот на электроприборах, которые обязаны защищать эти автоматы, обозначена потребляемая ими мощность. Тут и возникает необходимость в переводе. Несмотря на то, что разбираемые нами единицы принадлежат разным токовым характеристикам, связь между ними прямая и довольно тесная.

Напряжением именуют разность потенциалов, проще говоря, работу, вложенную в перемещение заряда от одной точки к другой. Выражается оно в Вольтах. Потенциал – это и есть энергия в каждой из точек, в которой находится/находился заряд.

Под силой тока подразумевается число Ампер, проходящих по проводнику в конкретную единицу времени. Суть мощности заключается в отражении скорости, с которой происходило перемещение заряда.

Мощность обозначают в Ваттах и Киловаттах. Ясно, что второй вариант используется, когда слишком внушительную четырех- или пятизначную цифру нужно сократить для простоты восприятия. Для этого ее значение просто делят на тысячу, а остаток округляют как обычно в большую сторону.

Для питания мощного оборудования нужна более высокая скорость потока энергии. Предельно допустимое напряжение для него больше, чем для маломощной техники. У подбираемых для него автоматов предел срабатывания должен быть выше. Следовательно, точный подбор по нагрузке с грамотно выполненным переводом единиц просто необходим.

Объем выделенной мощности при покупке квартиры

В связи с тем, что стоимость жилья сегодня, мягко говоря, заоблачная, человек, приобретающий в собственность квартиру, больше всего обращает внимание на ее квадратуру, планировку и на район расположения. При этом его мало интересует договор электроснабжения

(который впоследствии обязательно придется заключать) и все, что с ним связано

Так, например, самое прямое отношение к указанному договору имеет объем электрической мощности, который будет выделен на приобретенное жилье после его присоединения к электрическим сетям. Именно об этой величине мы сегодня и поговорим

(который впоследствии обязательно придется заключать) и все, что с ним связано. Так, например, самое прямое отношение к указанному договору имеет объем электрической мощности, который будет выделен на приобретенное жилье после его присоединения к электрическим сетям. Именно об этой величине мы сегодня и поговорим.

Если квартира приобретается на вторичном рынке жилья, то присоединение электрической мощности

к ней уже было выполнено прежними хозяевами. Задача будущего владельца состоит в том, чтобы выяснить ее текущий объем. Ведь мало кого обрадует, если в только что приобретенной квартире будет наблюдаться дефицит электроэнергии (при таком раскладе квартиру можно считать плохо приспособленной для комфортного проживания).

Нормативы мощности для современного жилья

Современный уровень бытового энергопотребления предполагает выделение на среднестатистическую квартиру электрической мощности, объем которой не должен быть менее 10…15 кВт. В указанные параметры не входит мощность, необходимая для обеспечения работы бойлерных, саун и других помещений с высоким уровнем энергопотребления. Их наличие характерно для частных домовладений, а электрическая мощность на квартиру

всего лишь должна обеспечивать бесперебойную работу стандартного перечня бытовых устройств и систем:

  • внутренние осветительные системы;
  • сеть розеток;
  • мощные бытовые электроприборы (стиральные машины, водонагревательные приборы, микроволновые печи и. т. д.).

Даже эксплуатация мощных электрических плит не всегда возможна при наличии стандартного объема мощности, выделяемой на квартиру. Например, техусловия на подключение электричества

запрещают устанавливать электрические плиты в многоквартирных домах старой постройки. При этом очень часто объем электрической мощности, выделяемый на расположенные в таких домах квартиры, редко превышает показатель – 4…6 кВт.

Речь в данном случае идет о максимальном объеме мощности, выделяемой на квартиру. А если учесть, что средняя мощность современной электрической плиты составляет 6…8 кВт, то нетрудно представить, какой уровень комфорта может ждать собственника, которому «посчастливилось» приобрести квартиру в таком доме.

Как бороться с недостатком мощности

Если перед покупкой квартиры вы выяснили объем выделенной на нее мощности и поняли, что данный параметр вас не устраивает, не следует сразу отказываться от возможно выгодного приобретения. Для начала поинтересуйтесь у представителей местной электросетевой компании: можно ли выполнить повторное подключение к электрической сети

, одновременно восполнив недостаток выделенной мощности?

Если техническая возможность для выполнения подобной процедуры существует, то вам крупно повезло. Но при этом не забывайте, что покупая квартиру и планируя в будущем увеличение выделенной мощности, сразу следует приготовиться к дополнительным расходам:

  • расходы на переоформление мощности;
  • затраты на получение соответствующих разрешений;
  • издержки на заключение нового договора электроснабжения.

В конце концов, повторное подключение к электросетям

также потребует определенных вложений. И даже если вы обратитесь к услугам профильной организации, которая окажет всестороннюю помощь в урегулировании вопросов, касающихся повторного подключения, платить за оформление и выполнение процедуры все равно придется собственнику жилья.

Общие правила расчета нагрузки

На первый взгляд, рассчитать потенциальную нагрузку на генератор для частного дома не так уж сложно, но есть несколько тонкостей, на которых погорели (в прямом и переносном смыслах) многие домашние электростанции у многих хозяев. Рассмотрим же, в чем подвох.

Активная нагрузка

Многие из читателей, возможно, догадались, что самый простой способ найти нагрузку на генератор – посчитать суммарную мощность всех электроприборов в здании. Этот подход правилен лишь частично – он показывает только активную нагрузку. Активная нагрузка – это та мощность, которая тратится без задействования электрического мотора и не предполагает вращения крупных деталей или серьезного сопротивления.

Например, у электрического чайника, обогревателя, компьютера и обыкновенной лампочки совершенно вся их мощность включается в активную нагрузку. Все эти приборы, а также другие, подобные им, всегда потребляют примерно одинаковое количество энергии, которое где-нибудь на коробке или в инструкции значится как мощность.

Реактивная

Электрические приборы, оснащенные полноценными моторами, в момент включения имеют свойство потреблять значительно (иногда – в несколько раз) больше энергии, чем в процессе работы. Поддерживать работу двигателя всегда проще, чем его разгонять, потому в момент своего включения такая техника запросто может вырубить свет во всем доме – вы могли наблюдать нечто подобное в сельской местности при попытке включить насос, сварочный аппарат, строительную технику вроде перфоратора или шлифмашины, ту же электропилу. Между прочим, точно по такому же принципу работает и холодильник. При этом много энергии надо только для реактивного старта, буквально на секунду или две, а в дальнейшем устройство будет создавать лишь сравнительно небольшую активную нагрузку.

Другое дело, что покупатель, ошибочно учтя только активную мощность, рискует остаться без света в момент запуска реактивной техники, и хорошо еще, если генератор после такого фокуса будет в рабочем состоянии. В погоне за потребителем, который заинтересован в покупке экономного агрегата, производитель на самом видном месте может указать именно активную мощность, и тогда домашняя электростанция, купленная с расчетом только на активную нагрузку, не спасет. В инструкции к каждому реактивному прибору следует поискать показатель, известный как cos Ф, он же коэффициент мощности. Значение там будет меньше единицы – оно показывает долю активной нагрузки в общем потреблении. Отыскав значение последней, разделяем ее на cos Ф – и получаем реактивную нагрузку.

Но и это не все – есть еще такое понятие, как пусковые токи. Именно они у реактивных приборов создают максимальную нагрузку в момент включения. Рассчитывать их надо по коэффициентам, которые в среднем можно отыскать в интернете для каждого типа устройств. Потом на этот коэффициент надо умножить наши показатели нагрузки. У условного телевизора значение коэффициента пусковых токов предсказуемо равняется единице – это не реактивный прибор, потому дополнительной нагрузки при запуске не будет. Зато у дрели такой коэффициент – 1,5, у болгарки, компьютера и микроволновки – 2, у перфоратора и стиралки – 3, а у холодильника и кондиционер – все 5! Таким образом, охлаждающая техника в момент включения, пусть и на секунду, сама по себе потребляет мощность в несколько киловатт!

Разновидности защитных устройств

Существует несколько видов АВ, которые подключаются в сеть с целью контроля состояния проводки и, в случае необходимости, прекращения подачи тока. Они могут быть следующими:

  • Мини-модели (маленьких габаритов).
  • Воздушные (открытого типа).
  • Устройства защитного отключения (сокращенное наименование — УЗО).
  • Закрытые (элементы устройств размещены в литом корпусе).
  • Дифференциальные (автоматические выключатели, совмещенные с УЗО).

Мини-модели

Эти аппараты предназначены для работы в цепях, нагрузка в которых невысока. Функцией дополнительной регулировки они обычно не обладают. В этом ряду представлены устройства, которые могут выдерживать ток осечки величиной 4,5 – 15А. Для заводскихх мощностей они не подходят, поскольку сила тока на предприятиях значительно выше их номинала. Поэтому подключают их, как правило, в бытовую проводку.

Большой популярностью пользуются автоматы, входящие в производственную линейку французской фирмы Schneider Electric. Номиналы АВ, выпускаемых этой компанией, могут составлять 2 – 125А, поэтому можно выбрать пакетник для домашних линий различной мощности.

Воздушные (открытые) устройства

Если суммарная мощность приборов, подключенных в сеть, велика, и номиналы автоматов, о которых говорилось выше, недостаточны, следует выбирать воздушные защитные устройства. Номинальный ток отсечки пакетников открытого типа на порядок превышает аналогичный показатель мини-моделей. Чаще всего они бывают трехполюсными, но в последнее время многие компании наладили производство четырехполюсных автоматов.

Защитные устройства открытого типа следует устанавливать в распределительных шкафах, оснащенных изнутри специальными DIN-рейками.

Если класс защиты шкафа – от IP55, то его можно размещать вне здания. Корпус этого оборудования сделан из тугоплавкого металла и надежно защищен от проникновения влаги, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности автоматов, расположенных внутри него.

Воздушные АВ имеют большое преимущество перед миниатюрными. Оно заключается в возможности настройки их номинальных характеристик с помощью специальных вставок, которые ставятся на активный контакт.

Закрытые автоматические выключатели

Корпус этих устройств отливается из тугоплавкого металла, что обеспечивает их идеальную герметичность и делает пригодными для эксплуатации в тяжелых условиях. Максимальный показатель напряжения, который могут выдерживать такие автоматы, составляет 750В, а тока – 200А. Закрытые АВ классифицируются по типу действия на следующие группы:

  • Регулируемые.
  • Тепловые.
  • Электромагнитные.

Выбирать оптимальный тип следует, исходя из решаемых задач.

Наиболее высокой точностью обладают электромагнитные закрытые автоматы, определяющие с минимальной погрешностью среднеквадратичный показатель активного электротока и моментально обесточивающие сеть в случае КЗ, не допуская серьезных последствий.

Электромагнитные автоматы успешно используются для контроля функционирования моторов заводских станков, а также другого мощного оборудования, поскольку они могут выдерживать силу тока величиной до 70 кА. Цифра, обозначающая номинал автомата по току, нанесена на его корпус.

Все типы закрытых выключателей могут иметь от двух до четырех полюсов. Благодаря этому они могут быть использованы для защиты электросетей любых зданий и сооружений жилого и нежилого типа.

Устройства защитного отключения

В качестве самостоятельных защитных аппаратов использовать устройства защитного отключения не следует, поскольку их основной задачей является защита человека от внезапного поражения электричеством. Поэтому устанавливать их рекомендуется вместе с АВ, или приобретать дифференциальный автомат, в составе которого УЗО уже имеется. В первом случае нужно учесть, что в первую очередь должно устанавливаться устройство защитного отключения, а после него автоматы.

Если изменить порядок монтажа, то короткое замыкание приведет к выходу УЗО из строя в результате слишком высокой нагрузки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Проект "Стройка"
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector