Дюбеля для пеноблоков: особенности металлических и пластиковых изделий

Отличительные особенности – дюбель для кирпича и для бетона

Четкое определение для креплений – это основополагающий принцип того, что вы правильно выберете крепежный элемент и, соответственно, получите ожидаемый результат после его монтажа. На практике же дюбеля для твердых материалов не слишком целесообразно использовать на кирпичной кладке. Тем более, если такая стена состоит из кирпича с пустотами внутри. Крепление для бетонных оснований совсем не то, что вам нужно в данной ситуации.

Для такого основания существует специальный дюбель для кирпича с пустотами внутри, у него специальное строение и соответственно специфика монтажа. Прежде всего, это удлинённая пластмассовая или металлическая втулка, строение которой имеет механизм системы двойного распора. Такая конструкция гарантирует надежность крепления только по той причине, что один из распоров в любом случае попадает на твердое основание, где и фиксируется.

В качестве стержня, который и играет роль распорного элемента, может использоваться резьбовая шпилька соответствующего диаметра, саморез и другие элементы анкерного крепления. Все зависит от того, что именно вам нужно закрепить на стене, и какое усилие будет оказывать конкретный прибор на крепление. Естественно, важным моментом перед монтажом является выбор длины крепежного элемента. Но не стоит выбирать слишком длинный крепеж, в дальнейшем могут возникнуть трудности при монтаже устройства крепления.

Но вот дюбель-гвоздь для бетона технологически призван работать совсем по другому принципу. К примеру, в пустотелом материале он никогда не создаст прочного крепежного соединения, какой бы длины мы его не использовали. Процесс самого монтажа такого крепежа подразумевает под собой забивание его в отверстие, что значительно ускоряет монтажные работы. В рыхлых материалах, используя такую технологию, мы попросту разрушим посадочное отверстие и не добьемся качественного крепления.

Металлические

Металлический дюбель также называют анкером либо анкерным дюбелем. Разница не столь велика: оба крепежа имеют втулку / гильзу, выполненную из металла и имеющую от 3 «лепестков», которые раскрываются и действуют как якорь в стене. Распирающим элементом выступает либо обычный шуруп, либо специальный, с литым или съёмным конусом — это самые распространённые варианты.

Разница, в основном, в том, что дюбель цепляется всей длинной, имеет шипы, усы и т. п. по всей длине гильзы, а анкером обычно называют гладкую гильзу с размыкающимся концом.

Как удалить самый простой распорный дюбель:

  1. Выбить или выкрутить болт или винт.
  2. Зацепить край пассатижами, плоскогубцами или т. п.
  3. Упереть инструмент в стену, а если покрытие хрупкое, например, кафель, — в подставку (обычно мастера берут молоток).
  4. Раскачивая, вытянуть.

Молли

Металлические дюбели Молли сжимаются винтом или специальными клещами так, что середина сплющивается и раскладывается в виде лепестков. Это позволяет максимально распределить нагрузку и повысить прочность крепежа на пустотелых стенах (например, на пустотелом кирпиче, на фальшстенах из гипсокартона), но это же делает демонтаж невозможным. При высвобождении винта и проталкивании «лепестки» не распрямляются полностью и рвутся пополам.

Извлечь дюбель для строительного пистолета

Если посмотреть на крепление советских времён, то почти наверняка там использованы дюбели, напоминающие гвоздь с приваренной к ним шайбой. Устанавливаются они и сегодня, строительным пистолетом, но только в тех местах, где не предполагается их демонтаж. Ни двери, ни окна, ни батареи или сантехнику такими оснащать не стоит: сегодня все эти элементы обстановки считаются заменяемыми.

Тем не менее. Как удалить такой дюбель? Используются три подхода:

  1. Ударить по головке 2—4 раза со средней силой (это стронет дюбель с места, и он потеряет цепкость), после чего ухватить за головку и, раскачивая, вытащить.
  2. Разогреть горелкой крепёж и дать остыть (он расширится и раздвинет бетон, затем вернётся к прежним габаритам) и вытянуть.
  3. Войти буром 6 максимально близко к дюбелю, затем втиснуть узкий инструмент («фомку» или т. п.) под шляпку и выбить штифт в смежную прорезь.

Как крепить дюбель-гвоздь?

Разобравшись в типоразмерах, научившись пользоваться ударной дрелью и перфоратором, устанавливать конструкции при помощи этого крепежа очень легко. Инструкция, как использовать дюбель-гвоздь, отличается простотой:

  1. Намечаем центр отверстия.
  2. Пробиваем перфоратором отверстие нужного диаметра с учетом маркировки.
  3. Длина отверстия должна быть на 5-6 мм длиннее используемого дюбеля.
  4. Желательно очистить отверстие от пыли пылесосом.
  5. Аккуратно забиваем распорный патрон дюбеля молотком.
  6. Забиваем гвоздь, при надобности оставляя 2-3 мм для крепления подвеса.
  7. В случае фиксации кронштейнов или планок дюбель вставляется сверху через монтажное отверстие в изделии.

https://youtube.com/watch?v=Ci2PzqpoDwE%250D

Как забить в бетонную стену гвоздь без молотка

Гвозди для газобетона или бетона существенно отличаются от изделий, предназначенных для крепежа иных оснований. Чтобы не совершить ошибку при их установке, стоит узнать об этих стержневых элементах несколько больше.

Разновидности крепежных изделий по бетону

Пытаясь забить обычный строительный гвоздь, становится очевидным: затея плохая – он не заходит в стену, а лишь гнется. Классические проволочные метизы изготавливаются из низкоуглеродистой стали, которая характеризуется малой прочностью. В случае элементов, предназначенных для погружения в бетон, материал применяется отличительно другой. В ход идет исключительно высокоуглеродистый металл, прошедший термообработку, то есть закаливание.

То, что гвозди делаются из нержавеющей закаленной стали, обуславливает ненадобность в покрытии их защитным слоем. Однако в некоторых ситуациях актуально использовать дополнительную толщу.

  1. традиционные (просто закаленные) – применимы для любых внешних/внутренних работ за исключением сооружений с чрезмерно высокой влажностью;
  2. оцинкованные (минимальный слой цинка 5-6 мкм) – используются в сырых помещениях и производственных объектах;
  3. латунированные – обладают эстетичным золотистым оттенком, высочайшей стойкостью к влаге и кислотам, их стоит устанавливать в местах, где требуется исключительная антикоррозийность (например, в кораблестроении).

По форме стержня могут быть:

  1. плоские – подходят для удержания легких конструкций;
  2. круглые – стандартный вариант, способный претерпевать высокие нагрузки;
  3. квадратные – по функциональным качествам не уступает «гвоздям-цилиндрам», но имеют иное сечение;
  4. желобчатые – применяются, когда речь идет об особо плотном материале – тяжелом бетоне.

Говоря о таких параметрах, как вес, длина, диаметр, то здесь ассортимент несказанно широкий. По какой причине нет единого стандартного размера? Для различных конструкций нужно подбирать элементы подходящей величины.

Отдельного внимания заслуживает классификация по материалу, из которого производится дюбель. Эта распорная часть обеспечивает надежное крепление гвоздя и изготавливается обычно из:

  • пластмассы (полиамида, полиэтилена, полипропилена);
  • металла.

В первом случае представляет собой полый цилиндрический стержень, расширяющийся в процессе монтажа от середины. Верх специально снабжен манжетой, чтобы избежать западания в просверленное отверстие. Крепежи данного вида имеют резьбу на поверхности, а их шляпки характеризуются наличием шлица – углубления в головке. Все это обуславливает легкость установки даже с использованием отвертки. Больше рекомендаций по выбору дюбелей для газоблока вы найдете в этой статье.

Разновидностью металлических являются крепежи, предполагающие фиксацию при помощи пневматического пистолета. Их основа – толстый, заостренный на конце стержень с увеличенной шляпкой, которая предотвращает проваливание. В комплектации обязательно идет стопорная шайба. Установка пневмопистолетом – самый быстрый, нетрудоемкий процесс, необходимый для создания конструкций высочайшей прочности. Однако такие элементы не предназначены для повторного размещения.

Разновидности

При подборе подходящих дюбелей для пеноблоков основной выбор обычно приходится делать между металлическими и полимерными изделиями. У каждого из этих материалов есть свои индивидуальные особенности, определяющие их назначение и области применения.

Металлические

Этот тип дюбелей отличается высокой механической прочностью

Их используют при креплении и навешивании массивных изделий или на участках линейных коммуникаций, имеющих наибольшую важность. Обязательно использование металлических изделий в помещениях с высоким уровнем пожароопасности

При помощи таких дюбелей крепят элементы фасада, отделку стен, стеллажи и полки. Каждое металлоизделие имеет внешние зубцы и распорные сегменты.

Винты М4 также можно отнести к категории дюбелей. Такое крепление изготовлено из металла. Помимо обычной нарезки, имеет распирающий элемент, который после установки изделия в стене обеспечивает его надежную фиксацию.

Пластиковые

Полимерные материалы представлены в изготовлении дюбелей для пеноблоков достаточно широко. Чаще всего здесь используются следующие варианты.

  1. Нейлон. Прочный эластичный материал, не подверженный коррозии, разрушению при перепадах температуры и влажности. Дюбели этого типа износостойкие, подходят для проведения строительных и монтажных работ любой сложности. Выдерживаемая нагрузка относительно невысока, ее можно варьировать, меняя диаметр изделия.
  2. Полипропилен/полиэтилен. Узкоспециализированная разновидность. Используется преимущественно при монтаже сантехнических коммуникаций. Выдерживает достаточно интенсивную эксплуатационную нагрузку.

Классические дюбеля для бетона и область их применения

Крепление различных бытовых приборов и мебельных принадлежностей, прежде всего, требует применения качественного крепежа. Если рассматривать твердые строительные материалы, то, конечно, самыми оптимальными крепежными элементами можно смело считать дюбеля для бетона. Хотя по своим технологическим свойствам они рассчитаны на применение и в других полнотелых материалах. Крепления данной категории сегодня выпускают в основном из металла, нейлона и пластмассы, каждый такой крепеж обладает определенными свойствами и рассчитан для использования в определенной среде.

Также такие крепежи принято делить по способу монтажа, первым методом считается химический способ крепления, вторым – механический.

Оба эти варианта абсолютно разные и имеют различные удерживающие характеристики. Что касается строения такого крепежного изделия, классический вариант – это обычно пластмассовая втулка с насечками по всей длине, для того чтобы избежать проворачивания крепления в отверстии, на ней имеются «усы», работают которые по принципу зажима.

На втулке в обязательном порядке по всей длине имеются прорези, которые позволяют креплению использовать в работе технологию «распора». Основным элементом является сам гвоздь, точнее стержень с резьбовыми насечками, при его монтаже втулка расширяется в монтажном отверстии, и крепеж прочно держится в стене. В случае если возникает необходимость демонтировать такое крепление, за счет насечек на стержне его можно просто выкрутить отвёрткой и после установить, обратно закрутив его на старое место.

Область применения такого крепежа до такой степени обширна, что легче найти сферу, где использование крепления будет нецелесообразным, нежели наоборот. При монтаже различных каркасов из профиля крепеж является незаменимой деталью всех конструкций.

Установка кухонной мебели, подвесные шкафы, вытяжки: все эти бытовые приборы прочно держатся за счет применения в монтаже такого крепежного элемента.

Алгоритм вытаскивания

Выступающий гвоздь нарушает эстетичный вид, поэтому его необходимо вынуть или скрыть. Вытаскивая из стены старый крепеж, пригодится сообразительность и умение пользоваться электрическими инструментами.

  1. Возвышающийся над поверхностью элемент можно вынуть, если раскачать и выкрутить. Расшатывают молотком, ударяя им по выступающей части с разных сторон. Затем следует ухватиться плоскогубцами или кусачками и вытащить. Не получится достать, если его вытягивать из отверстия, применяя только поступательную силу. Если крепеж значительных размеров, целесообразно использовать гвоздодер, который поможет вынуть с меньшими усилиями.
  2. Требуется гораздо больше терпения, когда необходимо убрать сломанный дюбель, если его сложно или не получается ухватить, зацепить. Пластиковый корпус надо разогреть, расплавить горячим паяльником. Это позволяет вынуть из стены круглогубцами или другими подобными инструментами.
  3. Металлическая трубка, диаметр и длина которой должны быть немного больших размеров, чем крепеж, нередко помогает достать его. Ее забивают так, чтобы втулка оказалась внутри. Затем одновременно с ней следует вытащить гвоздь.
  4. В наиболее безнадёжных ситуациях дюбель удаляют молотком и дрелью. Сверлом необходимого размера выполняют несколько отверстий (углублений) непосредственно вокруг гнезда. В результате прочность близлежащей части стены уменьшается. Элемент достаточно легко убрать подходящим инструментом (плоскогубцами, кусачками и подобное), затем поверхность выравнивают
    шпаклёвкой или гипсом.

Нередко необходимо достать оставшийся в стене пластиковый корпус без металлического стержня. Мастера советуют сделать так:

подобрать к втулке соответствующий саморез нужного размера ( о видах шурупов по бетону), вкрутить на три четверти длины, затем расшатать и убрать;
ручным штопором достать дюбель, осторожно
выкручивая;
если перечисленными способами вытащить не получается, следует попробовать срезать выступающие части ножом, остальное забить в стенку;
высверлить пластиковую втулку, подобрав инструмент равного или большего диаметра.

Перед проведением работ строители рекомендуют оценить их целесообразность. Задумываться о вытаскивании действительно необходимо, если рядом надо выполнить новое отверстие. Например, если требуется повесить новый карниз на прежнем месте, а старый крепеж не подходит.

Полученное углубление после того, как удалость достать гвоздь, станет больших размеров и его придётся заделывать. Для этого нужно заполнить шпаклёвкой или гипсом, наложить малярную сетку, зачистить, выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги после просушивания.

Что делать, если дюбель вываливается из стены?

Не всегда состояние бетона соответствует должному уровню, так как при строительстве использовали некачественный раствор. Межкомнатные перегородки, проёмы для окон выполнены из материала, который через десятки лет стал рыхлым, сыпучим. В подобных домах гвозди вываливаются.

Существует несколько способов решения данной проблемы:

  1. В бетоне просверлить дыру, удалить частицы, заполнить её жидкими гвоздями или эпоксидным клеем. После загустения установить дюбель. Навешивать предметы можно, убедившись в окончательном отверждении.
  2. По направлению резьбы накрутить слой изоленты (подойдет обычный целлофан), полученная толщина должна обеспечить тугое вхождение в отверстие. Затем вбить элемент в пластиковый корпус, он за счёт этого раздвинется, что повысит надёжность.
  3. Влажным бинтом (достаточно промочить) обмотать дюбель до получения необходимого диаметра и установить в стены, сразу можно вбить гвоздь. Использовать крепеж по назначению после полного испарения жидкости.

Главное — придерживаться правил, обеспечивающих надёжность и долговечность при эксплуатации: сделать дополнительное укрепление, подобрать элемент с размерами больше, чем принято.

Статьи

Достаточно часто, при выполнении разного рода ремонтных работ, можно наткнуться на определённые трудности. Бывает так, что кажущаяся простой и понятной процедура доставляет массу проблем. Так, например, ответить на вопрос, как вытащить дюбель из стены, без подготовки сможет ответить не каждый. Всё дело в том, что конструкция этого элемента крепежа как раз направлена на прочное удержание его в стене и недопущение лёгкого изъятия. Однако выход из ситуации есть и даже не один, о чём и пойдёт речь далее.

Демонтаж дюбеля

  1. 1.Деревянный дюбель. В помещениях, где ремонт делался достаточно давно нередко можно встретить самодельные деревянные дюбели. Их проще всего удалять по частям. Используя стамеску и молоток нужно расколоть дюбель в длину, по направлению волокон древесины. После этого куски разрушенной древесины легко поддеваются шилом, острым гвоздем или ножом и вытаскиваются из своего гнезда.
  2. 2.Пластиковый дюбель. В современных ремонтах чаще используют стандартный пластиковый дюбель, для удаления которого бывает достаточно самореза и плоскогубцев. Вкрутите шуруп подходящего размера в дюбель так, чтобы его рабочая часть надежно сцеплялась с демонтируемым крепежным элементом. После этого, зацепив головку самореза пассатижами, вытащите его вместе с дюбелем из стены. Иногда (в зависимости от размера) вместо шурупа может подойти обычный бытовой штопор.

    Если с помощью пассатижей вытащить пластиковый дюбель не получается, используйте вместо них гвоздодер. За счет более длинного рычага для извлечения демонтируемой детали понадобится гораздо меньше усилий – главное чтобы саморез имел прочное сцепление с дюбелем.

    В случае если вы не знаете, как вытащить дюбель, в котором застрял обломок шурупа, попробуйте с помощью обычного паяльника частично расплавить пластиковую деталь. После этого становится проще поддеть остаток шурупа круглогубцами или другим инструментом с тонкими губками и вытащить крепеж целиком.

  3. 3.Металлический дюбель. Реже встречаются металлические дюбели в форме гвоздя, которые вбивают в бетонные поверхности при помощи специального пистолета. В этом случае попробуйте расшатать деталь, с усилием, несколько раз ударяя по ее выступающей части молотком с разных сторон. Чаще всего после такой обработки дюбель легко вытаскивается из гнезда при помощи гвоздодера.

    Бывает, что металлический дюбель недостаточно выступает из стены из-за чего не получается использовать вышеописанный способ. В этом случае можно попробовать сделать несколько углублений вокруг гнезда с помощью молотка и пробойника или электродрелью со специальным сверлом. Образовавшееся углубление уменьшит сцепление крепежной детали с бетоном и освободит некоторую часть дюбеля, чтобы ее можно было использовать для демонтажа.

Используя эти советы можно без особых усилий удалить практически любой старый крепеж. Если они все же не помогли, то помните, что не всегда для отделки старый дюбель необходимо вытаскивать. Можно срезать мешающую часть детали ножом, а если дюбель сделан из металла – «болгаркой». После этого выровняйте место среза при помощи гипса или другой штукатурной смеси.

Перед отделкой стен, поверхность необходимо тщательно выровнять, удалить все торчащие элементы, гвозди, шурупы и дюбеля

Достать последний элемент очень сложно, важно знать основные правила, как это сделать. Руками вытащить дюбель не удастся, в любом случае придется прибегнуть к использованию инструментов

Как забить в бетонную стену гвоздь без молотка

Гвозди для газобетона или бетона существенно отличаются от изделий, предназначенных для крепежа иных оснований. Чтобы не совершить ошибку при их установке, стоит узнать об этих стержневых элементах несколько больше.

Разновидности крепежных изделий по бетону

Пытаясь забить обычный строительный гвоздь, становится очевидным: затея плохая – он не заходит в стену, а лишь гнется. Классические проволочные метизы изготавливаются из низкоуглеродистой стали, которая характеризуется малой прочностью. В случае элементов, предназначенных для погружения в бетон, материал применяется отличительно другой. В ход идет исключительно высокоуглеродистый металл, прошедший термообработку, то есть закаливание.

То, что гвозди делаются из нержавеющей закаленной стали, обуславливает ненадобность в покрытии их защитным слоем. Однако в некоторых ситуациях актуально использовать дополнительную толщу.

  1. традиционные (просто закаленные) – применимы для любых внешних/внутренних работ за исключением сооружений с чрезмерно высокой влажностью;
  2. оцинкованные (минимальный слой цинка 5-6 мкм) – используются в сырых помещениях и производственных объектах;
  3. латунированные – обладают эстетичным золотистым оттенком, высочайшей стойкостью к влаге и кислотам, их стоит устанавливать в местах, где требуется исключительная антикоррозийность (например, в кораблестроении).

По форме стержня могут быть:

  1. плоские – подходят для удержания легких конструкций;
  2. круглые – стандартный вариант, способный претерпевать высокие нагрузки;
  3. квадратные – по функциональным качествам не уступает «гвоздям-цилиндрам», но имеют иное сечение;
  4. желобчатые – применяются, когда речь идет об особо плотном материале – тяжелом бетоне.

Говоря о таких параметрах, как вес, длина, диаметр, то здесь ассортимент несказанно широкий. По какой причине нет единого стандартного размера? Для различных конструкций нужно подбирать элементы подходящей величины.

Отдельного внимания заслуживает классификация по материалу, из которого производится дюбель. Эта распорная часть обеспечивает надежное крепление гвоздя и изготавливается обычно из:

  • пластмассы (полиамида, полиэтилена, полипропилена);
  • металла.

В первом случае представляет собой полый цилиндрический стержень, расширяющийся в процессе монтажа от середины. Верх специально снабжен манжетой, чтобы избежать западания в просверленное отверстие. Крепежи данного вида имеют резьбу на поверхности, а их шляпки характеризуются наличием шлица – углубления в головке. Все это обуславливает легкость установки даже с использованием отвертки. Больше рекомендаций по выбору дюбелей для газоблока вы найдете в этой статье.

Разновидностью металлических являются крепежи, предполагающие фиксацию при помощи пневматического пистолета. Их основа – толстый, заостренный на конце стержень с увеличенной шляпкой, которая предотвращает проваливание. В комплектации обязательно идет стопорная шайба. Установка пневмопистолетом – самый быстрый, нетрудоемкий процесс, необходимый для создания конструкций высочайшей прочности. Однако такие элементы не предназначены для повторного размещения.

Разновидности дюбеля-“бабочки”

Подобные саморезные крепежные элементы плотно зажимаются при закручивании, соответственно, дюбель достаточно надежен. Смысл конструкции в том, чтобы зажимные лапки максимально близко прилегали к задней поверхности листов ГКЛ, таким образом, подвешенные люстры и другие осветительные приборы не будут нести нагрузку только на ограниченную площадь потолка. Нагрузка будет равномерной.

Что касается толщины дюбелей, то они могут быть или от 10 до 12 мм или от 20 до 24 мм, что соответствует одинарному или двойному слою гипсокартона. Комплектация отличается различными по своей длине и резьбе саморезами, хотя при необходимости там можно применять и другие шурупы. Проворот анкера вокруг своей оси практически исключен ввиду наличия нескольких ребристых элементов, расположенных внутри конструкции.

“Бабочки” для гипсокартона изготовляются не только из металла, но и из пластика и нейлона. Металлические изделия более практичны в использовании и служат более долгий срок, но это сказывается на их стоимости. Большие нагрузки для них не страшны, равно как и коррозийные процессы, так как изделия еще на этапе изготовления обрабатываются специальными составами. Порвать или перекрутить такую “бабочку” практически невозможно.

Более современной вариацией дюбелей являются изделия из нейлона и пластика. Они невосприимчивы к процессам ржавления, доступны по своей стоимости, но не могут конкурировать со стальными изделиями по части порога допустимых нагрузок и механической устойчивости. Что касается стоимости, то у пластика она будет около 32 рублей, а нейлоновый дюбель обойдется в 26 рублей.

Рассматриваются изделия с одинаковым размером – 10×50, но у стальных дюбелей совершенно другие параметры, например за “бабочку” с винтом 4×24 придется отдать около 75 рублей.

Как выбрать дюбель-гвоздь?

При покупке расходных материалов следует учитывать их конструктивные особенности. Например, дюбель-гвоздь для утеплителя имеет удлиненное тело, чтобы насквозь проткнуть блок из минваты или пенопласта, и широкую шляпку для удержания мягкого материала. Форма пластиковой головки должна отвечать условиям крепления. Конусообразные шляпки «впотай» рекомендуются для оконных рам или деревянного бруса. При фиксации металлических кронштейнов требуется более плотное прилегание шляпки к плоскости. С учетом типа несущего основания подбирается распорная часть крепежа:

  1. Для прочного основания, где анкеровка происходит за счет силы трения, подойдет универсальный дюбель-гвоздь.
  2. В пористых блоках анкеровку производят за счет особенной формы гильзы. Например, дюбель-гвозди для газобетона обладают спиральной распорной частью.

Дюбель-гвоздь – размеры

Разбираться в типоразмерах данного крепежа очень просто. Подбирая дюбель-гвоздь для гипсокартона, пеноблоков или кирпича, нужно точно знать толщину прикрепляемого материала и расчетную нагрузку. Первая цифра на маркировке обозначает наружный диаметр распорной части, а вторая цифра – ее длину. Для крепежа с полипропиленовыми распорными втулками существуют следующие типоразмеры:

  • 6х40;
  • 6х60;
  • 6х80;
  • 8х60;
  • 8х80;
  • 8х100;
  • 8х120;
  • 8х140;
  • 10х100.

Дюбель-гвозди для автоматического пистолета имеют меньший выбор типоразмеров:

  • 4,5х30;
  • 4,5х40;
  • 4,5х50;
  • 4,5х60;
  • 4,5х80;
  • 5х100.

Как проделать дырку в стене, используя подручные средства

Оформление интерьера картинами

Приступая к ремонту или желая украсить комнату элементом декора, можно натолкнуться на типичные сложности.

Если стена, куда будет вешаться желаемая картина или полочка является бетонной, необходимо использование дрели или перфоратор.

Но дорогие инструменты имеются далеко не у каждого обывателя. Поэтому, не стоит отказываться от запланированного решения, достаточно задуматься над возможными более дешевыми аналогами.

Сперва, необходимо определиться с размером желаемого отверстия и предметом, который заменит сверло перфоратора. Если диаметр не превышает 10-15 мм, идеально подойдет шлямбур. Так называется металлическая трубка с заточенными зубцами на конце.

При отсутствии шлямбура можно использовать:

  • стальной прут
  • пробойник
  • сверло по металлу

Выбранный предмет нужно заранее модифицировать. Конец, по которому будем бить молотком, стоит отшлифовать наждаком для придания ровной поверхности, чтобы было удобно ударять. Другую сторону необходимо заострить, после чего использовать так же, как и шлямбур.

Если в работе попадется твердый камень, можно взять специальный дюбель-гвоздь. Сняв шайбу и придерживая его плоскогубцами, немного направляя вверх, наносить осторожные удары. Острый тонкий кончик расколет камень, после чего основной инструмент доразобьет его.

Заботясь об эстетичном виде, важно делать все аккуратно, заранее обозначив точку соприкосновения стены со шлямбуром, то есть будущее отверстие — карандашом

Далее, осторожно, без рывков и следя за точкой, проделывается дырка

Конечный результат не должен иметь надломы, поэтому важно уделить процессу должное внимание

Таким нехитрым способом получится забить гвоздь в бетонную стену без перфоратора.

Как вытащить дюбель-гвоздь?

Нередко при демонтаже пластиковая часть накрепко застревает в поверхности. Чтобы вытащить дюбель-гвоздь для бетона или другого материала умельцами изобретено несколько хитростей:

  1. Вкручиваем саморез в распорный стаканчик и затем плоскогубцами вытаскиваем изделие из стенки.
  2. В серьезных случаях вместо плоскогубцев лучше использовать гвоздодер.
  3. Если кончик шурупа обломан, то можно расплавить пластиковую деталь настолько, чтобы открывшейся поверхности хватило для сцепления с плоскогубцами.
  4. Металлический дюбель-гвоздь придется вначале немного расшатать, чтобы вытащить из стенки.
  5. Если металлическая часть выступает очень мало, то требуется перфоратором выполнить углубление вокруг шляпки, чтобы уменьшить сцепление с материалом и освободить часть дюбеля для удобного хвата.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Проект "Стройка"
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector